Достопримечательности селижарово тверской области

Достопримечательности Селигера — 8 самых интересных мест

Озеро Селигер и его острова — олицетворение всего русского. Пейзажи — как ожившие полотна Шишкина: сосновый лес, зелёный мох и пробивающиеся сквозь заросли ветвей солнечные лучи. Представил? Идём дальше: на озере есть остров, а на острове озеро, а на том озере ещё один остров… сплошная матрёшка!

В завершение прибавь к этому резные домики из сруба, маленькие часовенки из позапрошлого века, щук в озере (можно поймать и загадать желание!) и медведей в лесу. Да, они здесь водятся!

Селигер находится на территории сразу двух областей — Тверской и Новгородской, примерно на равном расстоянии от Москвы и Санкт-Петербурга. Благодаря такому удачному расположению, туристы съезжаются из всех ближайших регионов.

Летом здесь становится довольно людно — вокруг озера множество турбаз, отелей и гостиниц разного уровня, многие приезжают с палатками. Но вот в чём особенность: даже в самый пик сезона на Селигере чувствуется спокойствие и единение с природой.

Селигер как олицетворение всей русской природы.

Как добраться до Селигера

Осташков — ближайший крупный город рядом с озером, поэтому будем рассматривать варианты, как добраться именно до него.

Из Москвы в Осташков

Расстояние между городами: 370 км.

• На поезде. Сначала с Ленинградского вокзала отправляемся до города Бологое, а там пересаживаемся на электричку до Осташкова. Время в пути — 8 часов.
• На электричке. С Ленинградского вокзала добираемся до Твери и пересаживаемся на автобус до Осташкова. Время в пути — 7 часов.
• На автобусе. С автостанции «Тушинская» мчим до Осташкова на автобусе без пересадок (ходит два раза в день). Время в пути — 7 часов.
• На машине. Через Торжок (по Ленинградскому шоссе) или Ржев (по Новорижскому шоссе). Время в пути — 7 часов.

Резные домики из сруба, маленькие часовенки из позапрошлого века, щуки в озере — так начинается классическая сказка и наше путешествие.

Из Санкт-Петербурга в Осташков

Расстояние между городами: 470 км.

• На поезде. Первый вариант: с Московского вокзала на прямом поезде до Осташкова (ходит один раз в неделю). Второй вариант: с того же вокзала на поезде до города Бологое, а оттуда на электричке в Осташков. Время в пути — 8 часов.
• На автобусе. С Автовокзала №2 мчим до Осташкова на автобусе без пересадок (ходит два раза в неделю). Время в пути — 11 часов.
• На машине. Двигаем по Московскому шоссе в объезд Великого Новгорода. Время в пути — 7 часов.

Что посмотреть на Селигере

Когда свежий воздух перестанет пьянить, щучья уха будет съедена, а «Батарейка» спета на первых вечерних посиделках у костра, придёт время знакомиться с достопримечательностями региона. К счастью, их тут так много, что на весь отпуск хватит.

Собрали для тебя подборку самых удивительных мест вокруг озера — здесь и знаменитые острова, и заброшенные усадьбы с призраками, и даже оккультные сооружения. Гуляй, наслаждайся, удивляйся вместе с нами.

Остров Хачин

Всего на Селигере больше 160 островов, но Хачин из них самый большой — его площадь больше 30 км 2 . Будет, где погулять и насладиться видами. На острове 13 внутренних озёр, но главная его ценность — леса. Не тёмные и дремучие, а просторные и дружелюбные. В лесах Хачина живут еноты, лисы, бобры, лоси и даже медведи, но на туристической тропе они практически не встречаются.

На остров приезжают любоваться природой, наслаждаться тишиной и думать о прекрасном. В своё время здесь было многолюдно — целых четыре деревни, но сейчас осталась лишь одна — Волоховщина. На острове Хачин нет отелей и турбаз, поэтому вариантов, где остановиться, всего два: договориться с местными жителями (очень сложно) или разместиться с палаткой.

Остров Городомля

Один из самых красивых островов Селигера, который ты… вряд ли сможешь оценить по достоинству. Городомля — закрытый остров, на котором после Великой Отечественной войны был исследовательский институт, где работали светила науки. Именно здесь зародилось советское ракетостроение.

Загадочный остров Городомля

Сейчас на Городомле стоят закрытый город на 3000 человек и база отдыха «Селигер». Все отдыхающие на острове должны получить пропуск для прохождения через КПП. Если пропуска нет, лучше приезжать на остров с экскурсионной группой — берега Городомли обнесены колючей проволокой, а самовольная высадка, разведение костров и установка палаток запрещены.

Нило-Столобенская пустынь

Монастырь — далеко не первое, что ожидаешь увидеть на острове, и потому его красота и история удивляют вдвойне. Всё началось ещё в XVI веке, когда преподобный Нил ушёл на столобный остров отшельником. Здесь он вырыл землянку и стойко переносил все тяготы, мучения и испытания в одиночестве долгие годы, а после завещал установить на острове монастырь. Так и поступили.

С годами Нило-Столобенский монастырь стал одним из самых почитаемых в России — сюда приезжали тысячи людей, и даже император как-то почтил сие место своим присутствием. После революции всё изменилось: здесь были трудовая коммуна, турбаза, госпиталь и даже дом престарелых, но с 1990 года монастырь снова стал самим собой.

Монастырь — один из самых почитаемых в России

Частный музей бронетехники

Во дворе одного из жителей деревни Жалыбня развернулся настоящий музей — здесь собрана немецкая и советская военная техника времён Второй мировой войны. Но погоди удивляться, это ещё не всё: мало того что коллекция частная, так ещё и вся техника на ходу, и посмотреть на неё можно! Танк Т-34, немецкие мотоциклы и БТР, бронеавтомобили, внедорожник, который поставляла Америка на вооружение советской Армии, даже пушки — всё это хозяин музея нашёл в Тверской и соседних областях и восстановил своими силами.

Посмотреть на машины может любой желающий, вход бесплатный, можно оставить пожертвование на отопление. Искать музей долго не придётся — в деревне каждый встречный покажет дорогу к местной достопримечательности

Вокруг Селигера множество турбаз, отелей и гостиниц, многие приезжают с палатками.

Гора Ореховна

Недалеко от озера, на территории Демянского района, находится самая высокая точка Валдайской возвышенности — гора Ореховна. Высота её 288 м, и с вершины открывается отличный вид: бескрайние дали новгородской земли и Полновский плёс на Селигере в частности.

Когда заберешься на гору, обрати внимание на гигантский валун. Этот здоровенный камень знаменит своим ледниковым происхождением и славянскими письменами, на нём изображёнными. Буквы уже почти стёрлись, так что поторопись!

Даже в самый пик сезона на Селигере — спокойствие и единение с природой.

Майская коса

Коса — особое место на острове Городомля. Как ты помнишь, остров закрыт и отдохнуть здесь полноценно могут только те, у кого есть доступ, но! Приплыть к майской косе по воде можно. И вот зачем: во-первых, она красивая — можно просто полюбоваться, а можно устроить фотосессию. Во-вторых, на косе песчаный пляж (дикий, конечно же) — можно позагорать и покупаться. В-третьих, с майской косы открывается живописный вид на монастырь Нилова Пустынь.

Есть только один нюанс — когда в озере прибывает вода, коса может быть частично или полностью затоплена.

На косу можно добраться по воде

Усадьба Бухвостово

Недалеко от города Нижние Ельцы, где горделиво возвышается всем известная на Селигере усадьба Толстых, есть ещё одна усадьба — Бухвостовых. И если первая может похвастаться отреставрированным видом и долгими годами процветания, последняя — заброшена и разрушена.

Вид у неё завораживающий: в каких-то комнатах нет только крыши, а в каких-то отсутствуют почти все стены. Всё вокруг заросло травой, и вид получился совершенно постапокалиптический (интересно, после нашей самоизоляции прибавится таких мест вокруг?).

Заброшенная усадьба — не самое популярное место на Селигере, но уж очень колоритное, чтобы не вписать в достопримечательности. Внутрь заходить не советуем (потолок может обрушиться), а вот побродить вокруг — почему бы и нет.

Вокруг усадьбы можно погулять, но под ветхими конструкциями лучше не ходить.

Селигерская пирамида Голода

Сооружение авторства инженера Александр Голода сложно не заметить — 22-метровая пирамида возвышается в нескольких метрах от дороги, ведущей из Осташкова. Пирамида эта необычная и не единственная — инженер разработал и установил несколько таких по России с целью гармонизации структуры окружающего пространства.

Кто-то верит в особенности пирамиды, заряжает воду и устанавливает дома маленькие копии (всё продаётся рядом с пирамидой), кто-то ругает и критикует, мы — любуемся и катаемся на качелях, которые висят внутри пирамиды.

Достопримечательности Селигера, конечно же, на этом не заканчиваются, только наша подборка. Озеро часто называют «Голубым ожерельем России», но, что удивительно, не все знают, какая красота здесь находится и как легко до неё добраться.

С какой целью ты бы ни выбрался к озеру — бродить по лесным тропам, рыбачить, гулять по свежему воздуху, разминать ножки после долгого сидения дома или загадывать желание щуке, пойманной в Щучьем озере — желаем тебе полюбить это место всей душой. И чтобы желание сбылось, конечно.

Источник

Дорогами Селигера. Недельное автопутешествие

Кто из нас не слышал о Селигере? А многие ли на нем бывали? Удивительно, но слышали все, а вот бывали единицы. До недавнего времени мы с Юлей были частью этого парадокса, но уже давно решили, что Селигер станет «темой» нашего первого путешествия (пусть и с приставкой «мини») с ребенком. Задачи объехать весь Селигер — в смысле вокруг него — мы не ставили. Да это и не так просто сделать, ведь Селигер — это, по сути, не одно озеро, а цепочка переходящих друг в друга озер (здесь их называют плесами). Но, конечно, и сидеть безвылазно на какой-нибудь лесной турбазе в наши планы не входило. Совершая ежедневные вылазки, в итоге мы в формате недельной поездки посмотрели все основные достопримечательности Селигера и его окрестностей: Нилову пустынь, исток Волги, Осташков, Ширков погост, Оковецкий источник.
Вот так выглядит нанесенный на карту маршрут нашего путешествия. Понимаю, что в таком размере карта недостаточно информативна, поэтому предлагаю кликнуть на нее, чтобы рассмотреть все в подробностях.

Если вы соберетесь ехать на Селигер, скорее всего, вам не миновать Осташкова. Он расположен примерно в 370 километрах от Москвы, а добираться до него можно через Торжок — по Ленинградскому шоссе или через Ржев — по Новорижскому. По расстоянию это практически одинаково, но считается, что второй вариант быстрее. Поскольку мы вообще стартовали на Селигер с дачи под Волоколамском, для нас вопрос выбора дороги даже не стоял. Ржев (метка А на карте) встретил наш экипаж вот такой стелой с гнездом аиста на верхушке. Если что, аист на фото настоящий! 🙂

В деревне Хорошево рядом с Ржевом сохранился дом, в котором в августе 1943 года во время своего единственного за время войны выезда на фронт останавливался Сталин. Отсюда же он отдал приказ о первом военном салюте — в честь освобождения Орла и Белгорода. Сейчас в этом доме небольшой музей, в который мы никак не можем попасть (это была уже вторая попытка). Хотя по графику музей должен работать по воскресеньям, на заборе нас встретило рукописное объявление с информацией о том, что конкретно в это воскресенье музей закрыт.

Но нет худа без добра — сэкономленное на избе Сталина время мы потратили на заезд к Оковецкому источнику (метка В на карте), к которому надо было сделать крюк километров в 20 по грунтовым и разбитым асфальтовым дорогам. Помните Оковский лес, оказавшийся непроходимым для полчищ Батыя? Так это вот здесь — в центре современной Тверской области. У источника действует скит монастыря в Ниловой пустыни, так что это место имеет прямое отношение к Селигеру.

Оковецкий источник расположен в лесной чаще в излучине реки Пырошни в нескольких километрах от деревни Оковцы. Деревня эта возникла после того, как в 1539 году здесь случилось обретение двух чудодейственных икон, в честь чего на этом месте построили церковь (нынешняя, правда, уже середины 18-го века). Оковецкие иконы были широко известны — их даже возили в Москву Ивану Грозному, но после революции они пропали.

Дорога к Селигеру через Ржев ведет через поселок Селижарово (метка С на карте), административный центр Селижаровского района. Когда-то здесь был крупный влиятельный монастырь, известный с начала 16-го века, но сейчас от него осталась только она старинная церковь и восстановленная в 2009 году колокольня.

Вот так с несколькими остановками по пути к вечеру мы и добрались до Селигера. Место, в котором мы жили, я покажу ближе к концу поста, а пока перенесемся сразу во второй день нашего путешествия, который был посвящен поездке к истоку Волги (метка D на карте). Главная русская река вытекает тонким ручейком из лесного болота в нескольких километрах от границы Тверской и Новгородской областей.

У каждого, кто в этом месте, обязательно должен быть такой кадр. 🙂

Рядом с истоком Волги есть небольшой монастырь, состоящий из двух церквей. Оба здания — начала 20-го века, хотя основан этот монастырь был еще при Алексее Михайловиче.

Недалеко от истока Волги есть местечко, известное как Ольгин хутор. Это фермерское хозяйство, владельцы которого устроили заодно кафе для туристов (единственное в радиусе 20–30 километров), что-то типа музея старины из разной интересной рухляди и мини-парк на тему Лукоморья с русалкой на ветвях и котом на цепи. Очень люблю такие истории и людей, которые без громких слов и миллионных бюджетов развивают туристическую инфраструктуру в стране и вместо того, чтобы уехать на заработки в большие города, делают лучше те места, в которых живут.

Первое большое озеро, в которое впадает Волга, называется Стерж. Считается, что если посмотреть на него с высокой точки, можно увидеть в общей массе воды стержень волжского течения. Мы не увидели. 🙂 Недалеко от берега озера стоит на холмике деревянная часовня, к которой раз в год проводятся крестные ходы от истока Волги — это 8 километров в один конец.

Во второй половине дня мы заехали в деревню Березовый рядок (ответвление вверх и вправо от метки D на карте), расположенную в местечке, которое именуют вершиной Селигера. Говорят, что, кто здесь не бывал, тот Селигера не видал. Местечко и правда оказалось живописным.

Когда-то в этих краях было древнее городище, потом деревянный острог, а в начале 20-го века в Березовом рядке стояли три церкви. Сейчас церковь одна, причем современная — ни один из старых храмов прошлое столетие не пережил. Нынешняя деревянная Преображенская церковь была освящена в 2002 году.

Следующий день был посвящен главной достопримечательности Селигера — монастырю Нилова пустынь (метка Е на карте), расположенном на острове Столобном у деревни Светлица.

Окружающей природой Нилова пустынь напоминает северные монастыри, а архитектурой — скорее, Петербург. Это целый город на острове: пять церквей, несколько десятков каменных зданий, гранитная набережная. Кстати, проект главного храма монастыря выставлялся на конкурс проектов Исаакиевского собора.

Поднявшись на колокольню собора, можно лично впечатлиться самым тиражируемым открыточным видом Селигера.

Сашуля тоже сделала это. 🙂

В монастыре есть небольшой музей, которой я посетил, пока Юля кормила Сашу. В музее два зала с иконами, фигурками преподобного Нила — основателя монастыря — и всякой церковной утварью. По большей части эти предметы были собраны у местных жителей, сохранивших их в советское время. Особых исторических ценностей тут нет — об этом честно предупреждает смотрительница музея.

В нескольких местах на Селигере сохранились кирпичные избы конца 19-го — начала 20-го века. Согласитесь, кирпич — необычный выбор материала для массового гражданского строительства в лесном крае в те времена. Путеводители отправляют искать эти избы в Заплавье и Кравотынь. Заплавье (примерно полтора часа от монастыря по грунтовым дорогам) показалось нам совсем далеким вариантом, а вот до Кравотыни (небольшой ответвление наверх от метки Е на карте) мы доехали. Помимо кирпичных изб там сохранилась и церковь конца 18-го века.

Впрочем, как показала практика, увидеть такие дома можно и в более близких к Ниловой пустыни деревнях Жар, Ляпино, Пески.

А еще из них открываются красивые виды на монастырь.

Во вторник, когда мы ездили в Нилову пустынь, прошло две грозы, но в целом погода была хорошей. А вот среда стала единственным пасмурным и прохладным днем за все время нашей поездки. Из-за этого пришлось отказаться от идеи покататься по Селигеру на кораблике, хотя речной вокзал Осташкова (метка F на карте) мы все-таки посетили.

В середине 19-го века Осташков был едва ли не самым процветающим уездным городом Российской империи. В современном российском райцентре от этого процветания остались лишь обшарпанные следы былой роскоши. Городок этот по-своему мил, но бесконечно уныл в своей запущенности: ни дорог, ни благоустройства, ни достойного содержания исторических зданий. На фото еще вполне приличный вариант, но это центральная улица и вид в сторону центральной площади.

Впрочем, даже на центральной улице Осташкова — проспекте Ленина — нет нормального тротуара. Чисто деревенский подход: где хозяева выходящих на улицу зданий позаботились о благоустройстве, там участки, выложенные плиткой, где нет — там куски земли с лужами.

Но любители старины, конечно, найдут в Осташкове немало интересного. Вот, например, довольно помпезный для провинциального художника дом живописца Митина.

А это здание, в котором еще несколько лет назад размещалась действующая пожарная часть. Потом пожарные переехали на новое место, а этот исторический объект законсервировали. Кстати, созданная в Осташкове в 1843 году добровольная пожарная дружина была первой в стране, так что ее здание можно считать одной из старейших пожарных частей России.

Троицкий собор конца 17-го века, в котором размещается основная экспозиция краеведческого музея. Выглядит, как и весь Осташков, обшарпанно.

В музей мы сходили на экскурсию. Увидели, в частности, рыбацкие сапоги, прозванные в честь места выделки осташами, и первый российский учебник по математики, который написал уроженец Осташкова Леонтий Магницкий.

Поселок Пено (метка G на карте), в который мы отправились на следующий день, — соседний с Осташковым райцентр Тверской области. Этот населенный пункт возник только в начале 20-го века как пристанционный поселок. Так что старинных достопримечательностей здесь искать не стоит, даже церковь — новая.

В Пено все связано с именем партизанки Лизы Чайкиной, Героя Советского Союза, которая родилась, вела свою подпольную деятельность и приняла мученическую смерть на территории Пеновского района. Имя Чайкиной носит центральная улица поселка и школа, местный кинотеатр называется «Чайка» и даже на гербе района — тоже в честь легендарной партизанки — изображена эта птица. В центре поселка находится мемориал на братской могиле, в которой вместе с товарищами похоронена Лиза Чайкина.

Эта девушка вела в тылу фашистов разведывательную и пропагандистскую деятельность, а когда ее схватили, даже под пытками отказалась выдать расположение партизанского отряда. В ноябре 1941 года ее расстреляли на берегу озера в поселке Пено. На этом месте теперь установлен обелиск.

Есть в поселке и небольшой музей Лизы Чайкиной. В одном из трех залов воссоздана обстановка комнаты, в которой она жила до войны.

Недалеко от поселка Пено на берегу одноименного озера есть еще одно место, связанное с историей Великой Отечественной войны. Мемориал «Ксты» — эта селигерская Хатынь. 9 января 1942 года фашисты при отступлении расстреляли и сожгли здесь 78 местных жителей — женщин, стариков и детей. В центре композиции фигура падающей назад женщины с грудным ребенком на руках.

После мемориала «Ксты» мы углубились в тверские леса, чтобы доехать до так называемого Ширкова погоста — церковного ансамбля близ деревни Ширково примерно в 20 километрах лесной дороги от трассы Осташков–Пено. Это место называют селигерскими Кижами. Ну, строго говоря, Селигер тут, конечно, не при чем, так как ансамбль стоит на берегу озера Вселуг, которое входит в систему верхневолжских озер. Но в широком смысле все это, конечно, Селигерский край.
Церкви здесь две. Обе — Иоанна Предтечи. Одна — кирпичная, начала 20-го века, другая — деревянная, аж 1694 года (именно она в кадре). Построена, как водится, без единого гвоздя и, несмотря на внешнюю простоту конструкции, вблизи очень впечатляет своей массивностью и основательностью.

Наша поездка на Селигер задумывалась как шестидневная, но нам так понравилось, что мы решили продлить свое пребывание там на один день сверх запланированного. Причем продлить не для того, чтобы поехать куда-то еще, а просто погулять по деревне, в которой мы жили, и ее окрестностям.
Останавливались мы, кстати, в гостевом доме «Катерина» в деревне Заречье (населенных пунктов с таким названием на Селигере несколько, это то Заречье, что рядом с Николо-Рожком) и остались им полностью довольны. Хорошее соотношение цены (2 тысячи рублей в сутки с завтраком) и комфорта. Местечко представлено на «Букинге», но если кому-то надо, могу дать прямые контакты.

Наш номер — без пятизвездного шика, но уютненько.

Вид из нашего окна. У гостевого дома своя территория с гамаками, беседками и детской площадкой. А если выйти в другую сторону, до берега Селигера, хоть дом и стоит на второй линии, от силы метров тридцать.

Как таковой пляж в Заречье (кстати, местные говорят с ударением на первом слоге — ЗАречье) есть только на территории пансионата «Сокол», но подходов к воде полно, так что найти место для купания несложно. А еще здесь можно устроить себе покатушки практически на всем, что движется по воде или над ней: от весельной лодки до гидроплана. 🙂

В поселке есть мини-рынок, где мы перед отъездом закупились «сувенирной» рыбкой для родственников.

. и конюшня, куда мы ходили с Сашей смотреть лошадок.

В соседней деревне Николо-Рожок имеется Успенская церковь середины 18-го века. Это, кстати, известное историческое место в масштабах всего Селигера. Когда-то здесь было древнее городище в форме рога, а потом крупный Никольский монастырь (отсюда и название — Никола-Рожок). Сейчас остался один храм.

У Заречья и Никола-Рожка очень приятные окрестности с песчаными берегами. Многие отдыхающие приезжают сюда с палатками.

Вообще, горожанину для счастья нужно очень мало. От простой прогулки по земляничному лесу мы получили не меньше удовольствия, чем от знакомства с селигерскими достопримечательностями. 🙂

За недельную поездку на Селигер мы проехали 1340 километров (больше половины составил путь туда и обратно). Дорога до Осташкова через Ржев и Селижарово — от отличной до сносной. Вокруг самого Селигера дороги разные, есть очень плохие (причем это относится и к асфальтовым, и к грунтовым). В неравном бою с ними наша машина лишилась одного из брызговиков, но в целом достойно выдержала испытания ямами и колдобинами. 🙂

Среднее впечатление о селигерских дорогах можно выразить вот такой фотографией. Снимок сделан на участке Свапуще – Березовый рядок.

В завершение покажу несколько фотографий с обратного пути. Мрачный до этого Осташков провожал нас домой солнышком.

Зарисовка из Селижарово: трактор, Ленин и здание местной администрации.

В Селижарово, кстати, встречаются Волга и Селижаровка — единственная река, вытекающая из Селигера. Если приглядеться, место слияния можно рассмотреть на этом снимке. Мы во время остановки искупались в Волге. В Селигер в тот день тоже окунались, но там все-таки было прохладно, а вот в Волге — замечательно. Я даже искупался целых два раза. А потом в этих же шортах-плавках поехал за рулем дальше. Лето — лучшее время года! :)))

И совсем уж в конце небольшое резюме по Селигеру. Как вы уже поняли, нам там очень понравилось. Это прекрасное направление для того, чтобы сочетать отдых на природе и посещение достопримечательностей, которых здесь хватит на недельную поездку. А находится все это совсем недалеко от Москвы, хотя нам во время пребывания на Селигере совсем не верилось, что мы всего в нескольких часах езды от дома — казалось, что мы находимся как минимум где-нибудь в Ленинградской области или Карелии. Кстати, эта поездка несмотря на очевидные различия в формате напомнила мне наше небольшое путешествие в Карелию трехлетней давности, а здешняя природа пробудила воспоминания о детских поездках в деревню в Псковской области. В общем, смело рекомендую Селигерский край всем любителям путешествовать по России. Единственное, что приезжать сюда, конечно, лучше на своей машине. Без нее и добраться сюда будет не так удобно, и по местным достопримечательностям разъезжать затруднительно.

Источник