Достопримечательности весьегонска что посмотреть

Достопримечательности города Весьегонск (Тверская область)

Наша экскурсионная поездка на самый север Тверской области состоялась во 2-ю субботу сентября 2014 года. Называлась экскурсионная программа интригующе и завлекательно: «Винный тур в край, где рак свистнул» от фирмы «Магазин путешествий». Нам повезло с гидом. Светлана много интересного рассказывала и про места, которые мы проезжали, и про города, в которых мы побывали, и про разных персонажей, так или иначе связанных с этими местами. Она сказала, что это её авторский тур. Сначала ехали по Ленинградскому шоссе до Твери, а затем повернули на север. Дорога от Твери до Бежецка достаточно хорошая.

Достопримечательности Бежецка

Бежецк – старинный, основанный в 1137 году, город в Тверской губернии, расположенный на реке Мологе. Молога на момент нашего пребывания в городе из-за засухи выглядела как болото. Ещё в Бежецке протекают две совсем уж малые речки – Остречина и Похвала. [easy2map Это самый обычный районный центр с населением около 23 тысяч человек. Никогда он не был крупным городом, в древности под названием Городецко входил в новгородское княжество, был яблоком раздора между новгородцами и тверичами, был даже разорён тверским князем. Сейчас странно, но соседние княжества вполне серьёзно и ожесточённо воевали между собой, видимо, ощущая себя совершенно отдельными государствами. После тех бурных лет город был и остаётся тихим и провинциальным. Но – он дал России несколько выдающихся людей. Это государственный деятель Аракчеев, писатель Шишков, поэт Николай Гумилёв, учёный Лев Гумилёв, певец Алексей Иванов, музыкант Василий Андреев. С городом была тесно связана Анна Ахматова. Мы приехали и пошли в музей народного артиста СССР, баритона Алексея Иванова, родившегося в Бежецком районе. Музей создан на средства родственника певца, тульского предпринимателя. Потом пообедали в хорошем ресторане, размещённом в подвале того же здания, где находится музей.

После обеда нас повезли на экскурсию по городу. Экскурсию проводила местный гид. Посмотрели место, называемое Кремль, где когда-то действительно располагалась городская крепость.

Никаких следов крепости не сохранилось, сейчас на этом месте городской парк. Там стоит памятник писателю В. Я. Шишкову, написавшему роман «Угрюм-река».

Напротив парка через дорогу памятник ВОВ.

Провезли нас по Большой улице, главной улице города, где сосредоточены основные достопримечательности – бывшие купеческие особняки, которые возводили для себя разбогатевшие местные жители. Самый примечательный дом на Большой улице – дом купцов Неворотиных, разбогатевших на торговле льном.

Они построили его напротив дома богатых спиртозаводчиков Коровкиных.

Но долго хвастаться новым домом Неворотиным не пришлось – их склады льна сгорели, и они разорились. Украшен дом пышно, в том числе – атлантами, очень похожими на Гоголя. Что это: шутка скульптора или просто так получилось?

Купеческие дома, выстроенные в своеобразной манере, доказывают, что до революции Бежецк был вполне преуспевающим городом.

Во всяком случае, ничего более достойного после этого построено не было. В Бежецке в советское время существовала промышленность, какой-то машиностроительный завод функционирует до сих пор. Город рос, но застраивался стандартными домами. На параллельной улице стоит дом, в котором была квартира, где после революции проживал маленький Лёва Гумилёв с бабушкой и тётей.

Свой барский дом в имение Слепнево они были вынуждены покинуть. Напротив дома — школа, где он обучался, и где в январе 1921 года на поэтическом вечере читали стихи его родители, Анна Ахматова и Николай Гумилев.

На главной улице Бежецка стоит памятник этой семье.

Ещё одна достопримечательность – колокольня Введенской церкви, всё, что осталось от Введенского монастыря, разрушенного в советское время вовсе не иноземными завоевателями.

Интересна высокая глухая кирпичная стена, построенная поперёк улицы. Это делалось в начале 20-го века, когда город был центром льноводства. Лён, хранившийся в складах на улице, очень пожароопасен и, чтобы предотвратить распространение пожара строились такие стены-брандмауэры.

Завезли нас на местное кладбище, где похоронены Гумилёва, мать Н. Гумилёва, и её падчерица Сверчкова. Сверчкова вместе с бабушкой воспитывала маленького Лёвушку Гумилёва.

Около кладбища красуется 19-тиглавая церковь Спаса Нерукотворного образа с кипарисовым иконостасом.

Ближе к вечеру нас заселили в гостиницу «Престиж», оказавшуюся комфортабельной и обладающей всеми современными удобствами. После ужина в том же ресторане, что и днём, мы решили прогуляться по городу самостоятельно. Центр города невелик и мы прошлись по тем же самым улицам, по которым до этого нас возили на автобусе. Посмотрели памятник Балалайке, посвящённый музыканту Василию Андрееву, который сделал простонародную балалайку профессиональным музыкальным инструментом.

Отдельно хочется сказать про Аракчеева. Аракчеев имел очень тесные связи с Бежецком, и, возможно, даже там родился (документов не сохранилось). Гид рассказала нам, что он часто приезжал в Бежецк — навещал свою мать, которая жила в маленьком домике. Домик этот существовал до весны 2014 года. Да вот незадача, нашли какого-то непонятного наследника. Надеялись, что он приведет дом в порядок, а он, не долго думая, дом снес, чтобы построить на этом участке другой дом. А пока на этом месте пустырь. Со школы сохранилось впечатление, что царедворец граф Аракчеев был злодеем и реакционером. Чем он занимался при дворе, пожалуй, было не совсем понятно, но то, что он гнобил прогрессивное, доброе и вечное – это несомненно. Даже термин «аракчеевщина», в голове, остался. Но то, что рассказывала наш гид про Аракчеева, не вяжется с хрестоматийным образом. Оказывается, граф был военным министром во время Отечественной войны 1812 года, но, не чувствуя в себе полководческих талантов, войсками не командовал, а все силы положил на снабжение и организацию русской армии. Чем закончилась война, всем известно. Когда по результатам войны царь наградил его высшим орденом Андрея Первозванного, от ордена отказался. Император наградил его своим портретом с бриллиантами, портрет взял, а бриллианты вернул. От чина фельдмаршала отказался. Когда Александр 1 после победы в войне подолгу пропадал в европах, то он оставлял пустые подписанные бланки указов, в которые Аракчеев мог вписывать всё, что угодно, по своему усмотрению. Но ни разу не воспользовался этой почти безграничной властью в корыстных целях.

Усадьба Гумилёвых Слепнёво — Градницы

Из города нас повезли в находящееся неподалёку селение Градницы, куда перенесли дом Гумилёвых из ныне заброшенного Слепнева. Слепнёво – деревня, где располагалась усадьба Гумилёвых. В этом доме у своей матери гостил в летние месяцы Николай Гумилёв со своей женой Анной Ахматовой, здесь жил их сын Лев Гумилёв.

Держится музей на двух женщинах, замечательных энтузиастах, которые и провели нам экскурсию. Экспозиция музея интересна, много фотографий. А вот мебель и вещи по большей части неподлинные, Гумилёвым они не принадлежали, что немудрено – в доме долгое время работала градницкая школа.

Рядом с домом Гумилёвых впечатляющие руины церкви.

После посещения Бежецка и Градницы захотелось побольше узнать про всех Гумилёвых и Ахматову, перечитать их произведения.

Весьегонск и Весьегонский винзавод

На следующее утро мы отправились в Весьегонск. Нас пугали очень плохой дорогой. Но оказалось всё не так печально. И если с дураками Россия ещё не справилась, то с дорогами ситуация уже лучше. Гид сказала, что в Весьегонск ездило какое-то начальство, вот дорогу и исправили. Проехали через городок Красный Холм, около которого находятся грандиозные развалины Николаевского Антониевого монастыря. Вообще по дороге попадалось много развалин и заброшенных домов. Как-то это всё грустно. В одном из сёл по дороге видели большое стадо коров, которых пасли два конных пастуха. Картинка — словно из позапрошлого века. Но один из пастухов разговаривал по мобильнику. Забавно. Приехали в Весьегонск часа через два. Название города происходит от слов «весь» – название финского народа и «егон» – что значит река. Этот Весьегонск совсем уж медвежий угол. Причём в самом прямом смысле – наш гид по городу, местная учительница русского языка, рассказала, что, совсем недавно, рядом с городом видели медведя. По сравнению с ним даже Бежецк — центр цивилизации. Называют его ещё «тверской Сибирью». Но постепенно выяснилось, что и здесь, в самом северном городе Тверской области, не одни медведи живут. Есть здесь и современная гостиница, и хороший ресторан, и винзавод с итальянским оборудованием. Выходец из Весьегонска Петр Дементьев, привлечённый к следствию по делу народовольцев, так этого испугался, что бежал из России. Да так быстро бежал, что добежал до Америки. Там, под именем Питер Деменс, построил железную дорогу между Атлантическим и Тихоокеанским побережьями. Но обо всём по порядку. Сначала нас повели в местный краеведческий музей, совмещённый с музеем рака. Почему рака – потому, что на гербе Весьегонска изображён рак, в знак изобилия раками окрестных вод.

Музей рака – громко сказано. Это одна комната, где представлены разные изображения этого животного – стеклянные, деревянные, металлические, выполненные маслом на холсте. Привезены эти изображения из разных мест, в том числе из Китая и Тайланда. Довольно слабая экспозиция, в Мышкине про мышь собрано несравненно больше.

Интереснее мне показалось музейное собрание предметов старины. Разные прялки, сундуки, утюги, гусли. И невесть как попавшее в Весьегонск чучело снежного барса, который здесь отродясь не водился. Потом нас повезли на берег Рыбинского водохранилища, где показали развалины Казанской церкви.

Непонятно, как клали купол церкви из кирпича. И ведь держится до сих пор! От того старого Весьегонска, где стояла эта церковь, мало что осталось, он почти весь ушел под воду Рыбинского водохранилища.

Да и развалины церкви сохранились потому, что в них в советское время работала местная электростанция. Во время нашего пребывания из-за засухи уровень Рыбинского водохранилища упал метра на 3, и вода далеко ушла от берега.

Но нынешние жители не хотят его исчезновения, они привыкли жить на берегу рукотворного моря. Это даёт им возможность ловить рыбу и привлекает туристов. Я так понял, что тяжёлые 90-е годы они пережили благодаря рыбе, а сейчас основной доход приносят туристы из Москвы и Питера. После осмотра руин нас привезли к воротам главного на настоящее время работодателя города – Весьегонского винзавода, где работает около 150 человек из, примерно, 6600 весьегонцев.

Завод этот, как и большинство других предприятий Весьегонска, был на грани разорения, да попал в руки толковых московских предпринимателей. Они вложили в него деньги, закупили итальянское оборудование и возродили производство ягодных и плодовых вин из местного сырья, в частности, единственное в мире производство вина из клюквы. Не настойки спирта на клюкве, а именно клюквенного вина, почему-то названного на итальянский манер «Флертини». Нас нарядили в белые халаты и провели по цехам. Везде чисто, оборудование блестит, но пахнет брагой.

Потом привели в дегустационный зал, где мы отведали 8 сортов местного вина. Дегустацию вел интеллигентный молодой человек, только что вернувшийся из Франции. Вино было одно лучше другого, закуска (сыр и печенья) в изобилии, а молодой человек увлекательно рассказывал о тайнах виноделия и о местном вине. Оказалось, что помимо ягодных вин, завод выпускает и виноградные вина: из французского, итальянского и южноафриканского сырья. Для возрождения завода был даже выписан специалист из Франции. Вина в 8 рюмках оказалось достаточно, чтобы почувствовать себя счастливым.

Да и погода, бывшая до этого холодной и пасмурной, улучшилась, показалось солнце. После дегустации нас повели в магазин при заводе. Гид сказала, что все покупают помногу. Я думал, нас это не коснётся. Но вино было так вкусно и так дёшево (100 -150 рублей/бутылка), что свои две коробки мы тоже прикупили. Дома по необъяснимой причине вино уже не показалось таким волшебным, но всё равно пьётся с удовольствием. Помимо «флертини клюква» было закуплено малиновое, ежевичное, гранатовое и ещё несколько сортов ягодного и виноградного вина, а также портвейн (отличный, кстати). Говорят, продукция весьегонского винзавода продаётся в «Ашане». Очень рекомендую. После винзавода нас хорошо покормили в ресторане, тоже построенном москвичами. Около ресторана мы сходили на местную пристань, где ещё раз подивились, как далеко ушла вода.

Потом нас свозили на рынок, где мы прикупили копченой рыбы. Грибов и ягод по каким-то причинам не было. И мы отправились домой. Сначала всё было неплохо. Но уже от Клина мы попали в пробку и до Москвы продвигались очень медленно. Это было самое неприятное в нашем путешествии. Ничего не поделаешь, воскресенье вечер, шоссе из области в Москву. Тем не менее, поездка очень понравилась.

Чтобы не пропустить ничего интересного, вы можете оформить е-мейл подписку. Тогда вы будете получать по почте сообщения о появлении новых рассказов. Подписаться

Провинция из провинций, дыра дырой, ну просто деревня и «медвежий угол». Короче говоря, край, в котором душа поет. Удивительно, но Весьегонск не только не нагоняет тоску, как, увы, сотни поселений на территории нашей необъятной, а, скорее, наоборот. Вселяет надежду, что жива еще любовь к отчизне, уважение к трудолюбию местных жителей и бережно хранящимся ими традициям, а также неискоренимую симпатию — ни за что особенно и за все сразу. Например, за чистые, даже в слякотную пору, улицы, за трогательный краеведческий музей, за удивительный винзавод, где статуи древнеримских богов перемежаются современным итальянским оборудованием…

Как добраться

Город стоит на побережье Рыбинского водохранилища, в 253 км от Твери и в 437 км от Москвы. На автомобиле до города можно добраться по трассе Р-84 (Тверь — Бежецк — Весьегонск — Устюжна). Стоит иметь в виду, что дорога далеко не в лучшем состоянии, так что хорошую машину с низкой посадкой будет жалко.

Погода в Весьегонске

Абзац истории

Бытует два мнения о происхождении названия. В одном из них говорится о словосочетании «весь егонская», то есть «весь на реке Егне», а, как мы знаем, слово «весь» с древнерусского означает «деревня» или «поселение». Вторая версия, которой больше придерживаются местные жители — финно-угорская. Дескать весь — это древнее племя, а «егонь» на их языке означало воду.

К 1803 Весьегонск становится традиционным заштатным городком Тверской губернии («заштатный», к слову, по определению Брокгауза — «селение с нравами города, но без уезда»). Но в 18-19 веках город процветает, здесь вновь проводят веселые базары, два из которых — Крещенская и Богоявленская ярмарки — считаются одними из крупнейших на территории Российской Империи.

В советское время город был наполовину затоплен, старый центр пришлось сдвинуть аж на полкилометра, к счастью, это не сильно испортило уютный Весьегонск.

Популярные отели Весьегонска

Рыбалка

Город, раскинувшийся на берегах чистого и красивого Рыбинского водохранилища, просто не может не славиться своей рыбалкой. Весьегонск тому прямое подтверждение. Рыбы здесь — завались, ловится она феноменально, а богатство улова не в состоянии перечислить даже местные эксперты. Говорят, здесь есть плотва, щука, судак, налим, окунь, карась, сом. Период ловли — круглый год, можно взять в аренду и снасти, и катер.

Развлечения и достопримечательности Весьегонска

В Весьегонске можно выделить аж четыре достойных достопримечательности, это не считая прекрасной природы и уютного центра города. А именно: два храма, краеведческий музей и винзавод. Вот с музея-то мы и начнем.

Краеведческий музей Весьегонска

Как правило, краеведческие музеи провинциальных городов нагоняют тоску и аллергию своими пыльными залами, но не таков музей Весьегонска! Коллекция этого яркого, жизнерадостного деревянного дома, покрашенного сиреневой краской, реально интересна. Здесь красиво оформленные стенды, масса любопытных подробностей из жизни города, достойная экспозиция. Что можно увидеть: пузатые самовары, экзотичные граммофоны, традиционную весьегонскую вышивку, афиши, фотографии и даже древнюю английскую печатную машинку Smith Premier. Вообще музей посвящен истории города, точнее его старой, затопленной части.

Адрес: ул. Карла Маркса (дом бывшего купца Логинова). Стоимость посещения 60 RUB, детям, школьникам и студентам 20 RUB. Экскурсии для групп до 25 человек 300 RUB, школьникам — 250 RUB.

Казанская церковь

Заметно потрепанные руины Казанского храма на Соколовой горе все же очень живописны, даже без величественных куполов. Церковь эту строили долгих 19 лет, с 1792 по 1811 гг., сломать и превратить в развалины получилось куда быстрее: уже в 1930-м храм закрыли, а денег на восстановление с тех пор все никак, к сожалению, не найдется.

Троицкая церковь

Троицкой церкви повезло немногим больше: она так же была закрыта в 1930 г., в 2000-м ее вернули верующим, покрыв новой кровлей и установив сверху крошечную главку, но здание признали аварийным и закрыли.

Винзавод

Удивительно, как на севере Руси могли додуматься о создании винзавода, который просто не представляется отдельно от залитых солнцем виноградников Тамани или Крыма? И если еще можно подумать о производстве в тверской глухомани какой-нибудь «клюковки» или другой настойки, то вино ну никак не вписывается в местный ландшафт. Меж тем, в 2014 году Весьегонский винзавод отметил свое 100-летие.

Сегодня здесь установили итальянское оборудование, для бутылок придумали современный дизайн, создавая, как говорят местные, «вино нового поколения». Местные изюминки — клюквенное вино «Флиртини» и портвейн «3 семерки», который в представлении не нуждается. Попробовать и, конечно же, прикупить бутылку другую можно в дегустационном зале.

Источник