Экскурсия мыс хобой зимой
Маршрут экскурсии проходит по северной части острова Ольхон – Песчаное, бывший ГУЛАГ, мыс Сагаан-Хушун, скала Три Брата, скала Дева, Узуры, кульминация – северная точка острова – мыс Хобой. С этими связано множество бурятских легенд. Вы, например, знаете, что по преданию Хобой – это превращенная в камень женщина?
На острове нет асфальтированных дорог, это территория Прибайкальского национального парка, поэтому экскурсия проводится на местных колоритных внедорожниках УАЗ, надежных и проходимых.
10:00 – отправление на экскурсию из пос. Хужир
Поездка по маршруту с экскурсионными остановками:
- Урочище Песчаное – отличный вид на Малое Море
- Заброшенный ГУЛАГ с богатой историей
- Мыс Сагаан-Хушун, Скала Три Брата – очень живописное место
- Обед-пикник на свежем воздухе
- Мыс Хобой – место силы, с которым связано много мифов
- Скала Дева – говорят, молодые женщины могут загадать здесь пол будущего ребенка
- Падь Узуры – метеостанция
Водитель заберет Вас из отеля, где Вы проживаете на о. Ольхон, а по окончании экскурсии доставит обратно. Точное время начала экскурсии указывается в подтверждении.
Источник
Хобой — северный Ольхон. Что важно знать, как добраться и состояние дороги до мыса
Хобой — самый северный край Ольхона. С бурятского переводится как «Клык». Расположен в 77 км от паромной переправы и в 40 км от Хужира — самого крупного островного поселения. Мыс находится приблизительно посередине между южной и северной оконечностью Байкала. Отсюда открывается прекрасный и незабываемый вид на огромные водные просторы озера. В ясную погоду (лучше всего зимой) отсюда хорошо видны: слева мыс Рытый, сформированный наносами устья реки Риты; справа возвышается самый крупный байкальский полуостров — Святой Нос.
Содержание
КАК ДОБРАТЬСЯ ДО ХОБОЯ
Добраться до мыса Хобой можно несколькими способами.
СУХОПУТНЫЙ МАРШРУТ. В этом случае, вначале необходимо прибыть на остров Ольхон. Как это сделать, можно посмотреть здесь . Из Иркутска: н а маршрутном такси, заказать тур на остров Ольхон, включающий экскурсию на Хобой (см. пункт 2). На личном автомобиле. Здесь еще два варианта:
1) Ехать на Хобой самостоятельно (если ваш автомобиль и вы готовы к таким испытаниям). Плюсы этого способа: с вами не будет посторонних людей; вы самостоятельно планируете время поездки, количество и продолжительность остановок.
2) Заказать экскурсию. Плюсы этого способа: водители местные и хорошо знают дорогу; экскурсия на Хобой включает посещение других природных достопримечательностей северного Ольхона о которых вы возможно и не знаете; водители, как правило, хорошие собеседники (интеллигентнейшие люди!) и могут рассказать, и показать много интересного и без гида; вас накормят горячим обедом (обычно готовят уху на костре). Ну и главный козырь такого приключения — это поездка на легендарном автомобиле УАЗ, который народ называет «буханка». Такая поездка очень эффектная и незабываемая. Правда, такое приключение не для неженок.
Экскурсии на УАЗах на Хобой. Кареты поданы
ВОДНЫЙ МАРШРУТ. На быстроходном катере, теплоходе, отправившись в круиз по Байкалу. Зимой на Ольхон (включая Хобой) на Хивусе.
Ну и как вариант — на Ольхон на вертолете.
ЧТО ВАЖНО ЗНАТЬ, ОТПРАВЛЯЯСЬ НА СЕВЕР ОСТРОВА
Остров Ольхон — это особо охраняемая природная территория. Отправляясь в самостоятельное путешествие на Хобой, необходимо получить разрешение. Оформить его можно в Хужире по адресу: ул. Байкальская д. 50 (островное лесничество Прибайкальского нацпарка). Скорее всего, здесь вы увидите большую очередь и возможно простоите 15-20 минут. Разрешение можно оформить и в другом месте. Подробности можно узнать на официальном сайте. Сотрудники парка достаточно часто находятся на пропускном пункте перед въездом на Хобой и проверяют наличие разрешения.
ДОРОГА ДО ХОБОЯ
Сразу добавим, что время года тоже влияет на качество дороги, поскольку все они грунтовые. Дорога от Хужира до лесного массива (примерно до урочища Песчаного) — степная и очень даже и неплохая, по местным меркам. Это примерно половина пути.
Дорога на Хобой. Начало
А вот дальше начинается все самое интересное. Здесь больше не дорога, а направления. Многочисленные объезды объездов то ям, то канав, то косогоров и даже луж (да, лужи тут тоже бывают (летом, конечно))) навигатор вам в помощь! Быстренько проскочить не получится, оставшиеся 20 км вы будете медленно тащиться активно подпрыгивая на кочках.
Дорога на Хобой через лес
Чем дальше в лес, или влез, тем круче тыгыдык
Пилотирует УАЗ хужирец. Знает дорогу как свои пять пальцев
На УАЗике ехать к Хобою (как впрочем и на другой машине) весело. Его достаточно лихо кренит и дифферентит. Те, кому посчастливилось занять задние места, весело и радостно потирают набитые шишки. Преодолев особо нелитературное место на дороге, — пассажиры аплодируют! Впрочем, у УАЗа несомненно есть преимущества перед другими автомобилями, поскольку справляется он с такой дорогой лучше многих своих оппонентов.
Ближе к концу пути, в лесной чаще, вы увидите вот этот шлагбаум. Здесь сотрудники Прибайкальского национального парка проверяют, оплачено ли пребывание на его территории.
Пропускной пункт на Хобой. Никого нет
Пара, тройка часов и вуаля — вы на севере острова! К самому краю доехать не получится. Поэтому дальше только пешком. До самого края около 700 метров.
Пешком на Хобой
В начале пути установлен информационный щит, содержащий краткую информацию о Хобое. Здесь вы сможете узнать самую известную легенду про Хобой, его природные особенности и основные правила, касающиеся посещения особо-охраняемых природных зон.
Участок пути к самой северной оконечности имеет перепады (горки и подъемы) и обрывистые и крутые склоны. Поэтому позаботьтесь об удобной и нескользящей обуви.
Мыс Хобой. Основная информация
Для безопасности и удобства путь к самой оконечности оборудован смотровыми площадками.
Смотровая площадка на Хобое
Еще смотровые площадки
Оглядываясь назад. Вид по дороге на Хобой
Достигнув цели, перед вашим взором открывается особенная панорама. Именно здесь вы сможете в полной мере оценить масштабы славного моря — Байкала. Да и северный Ольхон и его особенный колорит и атмосфера будоражит дух. Здесь необыкновенно. От края до края считанные десятки метров и крутые обрывистые берега.
На краю Хобоя
Мыс Хобой, залив Мангату-Утуг
Мыс Хобой
Огромная скала, прямоугольной формы, не оставляет равнодушными покорителей вершин. Это и есть тот самый «Коренной Зуб», который смотрит на запад к Малому Морю. Господа, созерцающие красоты Байкала с самого «зуба», это — альпинисты. Пройти пешком сюда не получится.
ДРУГИЕ ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ О МЫСЕ ХОБОЙ
Рядом с мысом Хобой находятся еще два мыса. С западного берега Хора-Ундур, образующий вместе с Хобоем залив Мангату-Утуг, с восточного Шунтэ левый и залив Хобойский. Высшая точка мыса 883,5 метра.
Еще на мысе Хобой, в месте, скрытом от человеческого глаза, когда-то гнездились орлы. По одной из легенд, орел первым получил шаманский дар от небесных богов — Тенгри. Поэтому символом Ольхонского района является эта птица. Единственный, среди реальных обитателей, который действительно может быть символом Ольхонского района — Императорский орел, или орел Могильник. Это крупная птица семейства ястребиных с размахом крыльев достигающих более двух метров. К сожалению, редкий и исчезающий вид во многом «благодаря» наплыву туристов в места гнездования этих птиц. Императорский орел занесен в Красную Книгу. Белоголовые орлы и уж тем более белоголовые орланы, о которых можно услышать как о символе Ольхона, в этих местах не водились и не упоминались в серьезных источниках.
Источник
По льду Байкала на север Ольхона к мысу Хобой
Остров Ольхон — самый большой и единственный обитаемый из 27 байкальских островов. Расположен он в центральной части озера, параллельно западному побережью, от которого отделен проливом Малое Море или, как его называют буряты, «узким морем» — Нарин Далай.
Сегодня по льду Малого моря мы поедем к самой северной оконечности острова — мысу Хобой, делая по пути остановки у островов Харанцы, Едор и мыса Саган-Хушун. Вдоль восточного побережья Ольхона проходит наезженная ледовая дорога, но без вешек и дорожных знаков, как на официальной переправе. Первый страх перед ездой по льду прошел, и кажется, что все спокойно и надежно.
Всего несколько минут в пути, и мы уже у Харанцов. Небольшой приземистый остров расположен в 200 метрах от одноименного мыса, и соединен с ним подводной косой. Если быть точнее, то название острова Харанцы-Оёр (оёр значит «дно»), но некоторые местные жители зовут его Харансин или Харанса — «вперед смотрящий». Назван он так неслучайно: столетия назад на мысу жили люди, которые использовали остров как наблюдательный пункт, откуда хорошо просматривалась большая часть побережье Ольхона.
Подъехав к Харанцам вплотную, впервые видим многометровые в высоту ледяные наплески. Их толщина хорошо просматривается в местах сколов, которые уже начали на них появляться, и достигает нескольких десятков сантиметров.
Новое место — новые слова. В эту поездку, мой лексикон пополнился несколькими словами, обозначающими определенную форму льда. Сначала я услышала про сокуи (не путать с Матвиенковскими сосулями). Сокуи, они же наплески — замерзшая вода на прибрежных скалах и камнях, образующаяся во время штормов в самом начале зимы. Особенно быстро растет сокуй при шторме, сопровождаемом метелью, когда ветер выплескивает на скалы вместе с водой мокрый снег, моментально примерзающий к камням.
Размер наплесков варьирует. У северо-западного обрывистого берега Байкала, куда мы и направляется сегодня, средняя высота сокуй составляет 3 метра, а у пологого юго-восточного побережья доходит до 7 метров.
Когда осенью волны омывают, округляя, края уже образовавшихся льдин, участок озера, где скапливаются такой лед, не только становится бугристым и меняет цвет, но и лед получает новое имя — колобовник. По колобовнику сложно перемещать не только на машине, но и пешком.
Прямо и косо стоящие льдины на поверхности озера называют торосами. Эти нагромождения обломков льда вдоль становых щелей или сквозных трещин, речь о которых пойдет чуть позже, образуются на поверхности Байкала при перепадах температуры.
Высота торосов колеблется от 1 до 12 (!) метров. Только представьте, с какой силой выдавливается лед, чтобы подняться над Байкалом на высоту трехэтажного дома! Остается только нервно курить в сторонке, и надеяться не увидеть это воочию.
У Харанцов торосы скромные — не больше 1 метра в высоту и толщиной 10-20 см. Кстати, по толщине льдин определяют время образования торосов. Тонкольдинные торосы образуются в начале ледостава, а толстые льды поднимаются у трещин весной, когда увеличиваются суточные перепады температуры воздуха и начинается прогрев льда весенним солнцем.
На уровне прибоя в северо-восточной части острова есть несколько небольших гротов, вход и внутренняя поверхность которых в несколько слоев покрыты сосульками.
Чтобы пройти внутрь неглубокого грота, надо преодолеть ограду из ледовых кольев, растущих и сверху, и снизу пещеры, и при этом не задеть головой свисающие над входом гирлянды из мелких ощетинившихся сосулек.
Одновременно с нами на Харанцах работала французская киногруппа. С начала февраля здесь снимают фильм «В лесах Сибири» по книге французского путешественника и писателя Сильвана Тессона. По сценарию на необитаемый остров попадают двое: уставший от цивилизации француз, и скрывающийся от проблем русский. Прототипа Тессона играет Рафаэль Персонас, а русского — Евгений Сидихин. Не знаю, насколько можно верить местным, но говорят, для Сидихина выписали медведя, потому что медведи на Ольхоне не водятся. Но по сюжету французского фильма медведь здесь должен быть. Без медведя и Сибирь — не Сибирь.
Но а мы едем дальше — к острову Едор. В переводе с бурятского едор означает «торчать», «высовываться». И действительно, небольшой скалистый остров высовывается беломраморной глыбой изо льда и напоминает львиную гриву. В теплое время года на острове гнездятся чайки, поэтому его иногда называют «Чаячьим» или «Птичьим».
Остров настолько маленький, что обойти его можно за несколько минут. Взобравшись на скалы, на пологом склоне между камней обнаруживаю остатки птичьих гнезд и чаячьи перья.
Среди льдин попадаются нетронутые ветром участки, где встречаются крупные ледяные кристаллы. Соединяясь между собой, они образуют формы, напоминающие раскрывшиеся цветочные бутоны или каменные друзы.
Вокруг огромное поле льда. Он уже не зеркально-гладкий, каким был в начале зимы, а разрисован паутиной трещин. Понять, какой толщины лед под ногами, и на какую глубину ушла трещина, мне не дано. Поэтому можно расслабиться, в надежде, что 50 кг живого веса не проломят льдину, прилечь и сосредоточенно всмотреться в толщу темно-синей глыбы, через которую видны лежащие на дне камни или замёрзший байкальский эндемик — губку любомирскию (Lubomirskia baicalensis).
Кстати, губка — это животное, для жизни которого необходим постоянный приток кислорода. И как же она выживает, вместе с другими озерными обитателями, если Байкал замерзает практически полностью? Ответ лежит буквально на поверхности — все дело в становых трещинах, пронзающих лед на всю толщину. Благодаря им животные не гибнут от недостатка кислорода.
Ширина таких трещин может достигать 4 метров, а длина доходить до нескольких десятком километров. Многие из них не замерзают всю зиму, периодически сужаясь или расширяясь. Нам, можно сказать, повезло — мы пили воду из Байкала, зачерпывая её из ледовой щели. Было заметно, что вода между льдин слегка покачивается, как бы пульсирует.
Водитель решил, что будет безопаснее, если дальше мы прогуляемся пешком, а не поедем на машине.
Так, мы незаметно добрались до одного из самых красивых мест на западном побережье Ольхона — мыса Саган-Шушун, «Белого мыса». Его протяженность около 1 километра. Одну из групп скал в южной части Саган-Хушуна называют «Три брата», хотя правильнее назвать три брата и сестра. Согласно легенде, одного ольхонского шамана было три сына и дочь. Вопреки воле отца, дочь покинула семью и убежала к возлюбленному. Тогда отец превратил сыновей в орлов и отправил их на поиски беглянки. Вскоре отыскали братья сестру, и она уговорила не выдавать её. Братья, пожалев сестру, соврали отцу, но шаман распознал ложь и за обман превратил сыновей и дочь в четыре рядом стоящие скалы.
Как и положено мифическим скалам, они отличаются необыкновенной красотой. Белые камни, покрытые контрастирующими ярко-оранжевыми лишайниками от основания до самой вершины. Накипные лишайники росли на скалах задолго до появления здесь человека. К примеру, археологи обнаружили на мысу хорошо сохранившиеся остатки вала и рва длиной около 600 метров, датируемые V-X веками н.э. Возраст же некоторых долгоживущих лишайников может составлять до 10 тысяч лет.
Даже наплески здесь на Саган-Шушуне особенные. По-моему, на камнях отчетливо вырисовывается белая птица с раскинутыми в сторону крыльями, и на крыльях каждое перышко объемно. Байкал рисует.
Сюда не только приезжают, но и приходят на своих двоих. Французы, чтобы полюбоваться скалами, добирались до мыса 3 дня. Считается, что март — самый подходящий месяц для покорения ледовых просторов Байкала: лед еще достаточно крепок, а морозы уже отступили.
В марте Байкал позволяет практически любому зайти в прибрежные гроты. Самый большой из них, расположенный под скалой Средний брат, составляет в ширину около 2.5 и в длину 6 метров. Высота его настолько велика, что зайдя в ледяную залу можно не только любоваться ледовыми колонами вокруг, но и, задрав голову, рассматривать свисающие сверху огромные сосульки. Говорят, что, как и в пещере на мысе Бурхан, здесь то же два входа, но второй вход очень узкий и завален каменной глыбой.
Но самый большой грот на сегодня был еще впереди — на мысе Хобой. С северо-восточной стороны мыса на уровне прибоя расположены два грота. Проход в них не такой широкий, как на Саган-Шушуне, но длина их превышает 20 метров. Необычные ощущения, когда и под ногами лед, и над головой лед, а впереди тёмный сужающийся тоннель, уходящий в темноту. И что там впереди неизвестно.
Хобой в переводе с бурятского означает «клык». Свое имя мыс получил из-за выступающей вперед плоской каменной плиты, формой напоминающей клык зверя. У Хобоя есть еще один лик, и увидеть его можно только с воды или зимой со льда: очертания каменного гребня напоминает женский профиль, за что скалу стали называть Девой.
Это окаменевшая бурятка, просившая у тэнгриев такой же дворец, какой боги пожаловали ее мужу. Со словами: «Покуда на земле будет зло и зависть, будешь камнем» — боги превратили ее в скалу. В общем, традиционные «киндер, кюхен, кирхе».
Мыс Хобой находится вблизи самого широкого места Байкала (79,5 км), и в ясную погоду с него виден гористый контур полуострова Святой Нос. Со стороны Большого Байкала вблизи Хобоя каждую зиму образуются трещины и поля мощных торосов: из-за активной подвижки льда, отдельные торосы достигают нескольких метров в высоту.
На обратном пути в Хужир часть маршрута решили пройти по суше. Отсюда открывались новые виды на озеро.
В урочище Песчаное растущие на дюнах лиственницы и сосны подходят к самому берегу. С конца 30-х до начала 50-х годов в этой местности размещалась рыболовная исправительно-трудовая колония НКВД СССР. Осужденных за мелкое хулиганство и воровство, от 1 до 5 лет ловили здесь омуля и достаточно успешно вели подсобное хозяйство. Но об этом не сегодня.
Ненадолго остановимся в степи полюбоваться закатом. Наблюдаем, как выныривает из-подо льда и греет макушку остров Едор, а чуть левее от него скользит по Байкалу впередсмотрящий остров Харанцы.
Сегодня возвращаемся в Хужир, где будет копченый омуль и китайское пиво. Завтра новый маршрут — к островам у южной оконечности Ольхона. Продолжение следует.
Источник
