Санкт-Петербургское государственное казённое учреждение «Санкт-Петербургский Дом национальностей»
СПб ГКУ «СПб Дом национальностей»
Особенности национальной одежды народов Средней Азии
Особенности национальной одежды народов Средней Азии.
К народам Средней Азии относятся: таджики, узбеки, киргизы, казахи и туркмены.
Традиции и жизнь разных национальностей отличаются. На это влияет большое количество факторов: климат, местоположение, история развития. Каждый народ интересен по-своему, он имеет свои особенности в еде, в быту и одежде.
Различия в одежде узбеков отдельных территориальных групп были сравнительно невелики. Они сводились главным образом к различиям в цвете, орнаментации, отдельных деталях покроя. Существенно различались только головные уборы женщин, которые стойко сохраняли племенные традиции. Основные части одежды – туникообразная рубаха, носимая навыпуск, штаны с широким шагом и распашной халат, одинаковые по покрою и у мужчин, и у женщин, представляли наиболее рациональные в условиях Средней Азии формы и не отличались от тех, которые бытовали у равнинных таджиков. Как и у таджиков, мужской костюм узбеков обычно дополняла тюбетейка или подобная ей шапочка – «кулох», поверх которых в большинстве районов при выходе из дома надевали чалму. Женщины также носили чалму, которая повязывалась поверх другого головного убора, прикрывавшего волосы. Чалму женщины начинали носить только после рождения первого ребенка. В городах для женщин было обязательным ношение чачвана и паранджи, в кишлаках при выходе из дома их заменяли покрывалом, халатом-накидкой или просто детским халатиком, который набрасывали на голову.
Одежда каракалпаков мужчин сравнительно мало отличалась от одежды узбеков: они также носили белую туникообразную рубаху, широкие в шаге штаны, заправленные в сапоги, свободный халат из темной ткани в мелкую полоску, а зимой – овчинный тулуп, шерстью внутрь. Своеобразной частью одежды был только стеганый камзол – «бешпент», возможно, заимствованный у татар, который носили под халатом. Головным убором служила уплощенная круглая шапка из темной овчины – «кураш». В древности у каракалпаков бытовали высокие войлочные конусообразные шапки – «калпак-такыя», по которым они и получили свое этническое наименование – «каракалпак» – «черная шапка». Женский костюм также состоял из рубахи, штанов, камзола и халата, но вместо камзола иногда носили безрукавку. Каждая возрастная группа имела свои отличия в костюме, но в целом для каракалпачек были характерны нарядные яркие цвета, с преобладанием красного и синего, обилие вышивки и металлических украшений. Паранджи они не носили, её заменяла халатообразная накидка – «жегде», не закрывавшая лица. Традиционным убором женщин был длинный платок, который повязывался поверх тюбетейки наподобие чалмы.
Одежда различных групп таджиков отличалась только деталями. В состав мужского комплекса как горного, так и равнинного населения входили широкая туникообразная рубаха – «курта» из хлопчатобумажной ткани, шаровары, халат, поясной платок и тюбетейка. Шаровары – «эзор» делали широкими, свободными сверху и узкими книзу. Рубаху носили навыпуск, подпоясав сложенным по диагонали платком. Поверх рубахи надевали распашной прямой халат, летний – легкий без подкладки, зимний – на вате, простеганный сверху донизу. Обычно его шили из цветной, чаще полосатой (полосами вдоль) хлопчатобумажной ткани. Горцы носили халаты из некрашеной домотканой шерсти, по вороту их украшали вышитым орнаментом. Непременной частью горского мужского костюма были вязаные цветные чулки – «джураб», на них надевались сыромятные башмаки – «чорук» на мягкой подошве. На равнине носили высокие мягкие сапоги-чулки – «махси», при выходе из дома на сапоги надевали кожаные галоши. Сапоги с каблуками использовались для верховой езды. Голову мужчины брили, оставляли усы, а старики и бороду. На голову надевали тюбетейку, которая украшалась вышивкой, своеобразной у различных групп.
Женский костюм был подобен мужскому. Он также состоял из рубахи – курта и шаровар. Женская курта – более длинная, украшенная вышивкой, однотонная, либо многоцветная, с рисунком. Шаровары шились из двух видов ткани: верхнюю часть делали из более дешевой, а нижнюю, которая видна из-под рубахи, из более дорогой и нарядной. У щиколотки шаровары затягивали тесьмой. Верхней одежды женщины вообще не имели, в холодную погоду они носили стеганый халат, подобный мужскому. Волосы расчесывали на прямой пробор и заплетали в косички и косы, к которым прикреплялись подобные косичкам шнурки из шерсти и украшения. При выходе за пределы дома женщина должна была надеть особую одежду паранджу фаранджи – халат с ложными рукавами, сшитыми за спиной, и черной волосяной сеткой «чачван» спереди. Обычай ношения паранджи пришел к таджикам только вместе с утверждением мусульманской религии и поддерживался духовенством.
В состав казахского мужского костюма входили просторная рубаха с отложным воротником и штаны с широким шагом, узкий длиною до колен камзол – «бешпент», который имел характерный стоячий воротник и застежки, или длинная безрукавка, а также стеганый туникообразпого покроя халат – «шапан». В холодную погоду надевали вторые штаны, которые делались из овчины, крашеной мягкой кожи или шерстяной ткани, длинную шубу с крытым верхом – «ишик» или нагольный овчинный тулуп – «тон». Иногда вместо шубы носили несколько халатов.
Основными частями женского традиционного костюма были: платье-рубаха – «кейлек», которое состояло из двух частей: туникообразной рубахи, доходившей до талии, и пришивной широкой юбки с оборками; широкие в шаге, ссужающиеся к низу шаровары; приталенная безрукавка – камзол, длиною до колен, или такой же длины бешпент с рукавами; широкий прямой халат на меху или на вате, который подпоясывали кожаным поясом или кушаком. Все названные части костюма, как правило, шились из покупных тканей – платье и шаровары из хлопчатобумажных, атласа и шелка, безрукавки и бешпенты, из шерсти и бархата. Молодые женщины выбирали для одежды обычно яркие цвета – красный, зеленый, оранжевый, пожилые – темные и белый. Одежда украшалась вышивками, тесьмой, галунами. Девушки и молодые женщины поверх платья носили украшенный серебряными монетами, подвесками, бусами, кораллами нагрудник, имевший в древности значение оберега. Каждой возрастной группе женщин соответствовал особый головной убор, его детали варьировали в зависимости от племенной и социальной принадлежности. Девушки носили цилиндрическую шапочку, украшенную монетами, вышивкой, бисером, с кисточкой или пучком перьев филина на макушке. Молодухи – высокий конусообразный убор – «саукеле», украшенный серебряными и позолоченными подвесками, бляхами, цветными камнями, нитками бус, поверх него накидывалась шаль или платок. После рождения первого ребенка саукеле заменяли «кимешеком» – мешкообразным убором из белой ткани, имевшем вырез для лица и прикрывавшем голову, плечи, грудь и спину. На кимешек при посторонних повязывали высокий белый тюрбан «кундик». Саукеле начали выходить из употребления уже в конце XIX в., кимешеки сохранились в одежде пожилых женщин до настоящего времени.
В костюме туркмен, как и в жилище, много черт, близких другим народам Средней Азии. Мужской костюм состоял из свободной рубахи и штанов на вздержке с широким шагом, которые шились из хлопчатобумажной ткани. Поверх них носили халат, имевший длинные, собиравшиеся в складки рукава и шалеобразный воротник. Праздничный халат делали из полосатой ткани (шелка), чаще красной, в узкую белую и черную полоску. Края халата обшивали цветной тесьмой, сам халат шили на подкладке и простегивали сверху донизу. В холодное время и на торжества надевали два-три халата. Зимней одеждой была длинная шуба из овчины, мехом внутрь, по покрою подобная халату. Головным убором служила большая шапка из черного, коричневого или белого барашка – «тельпек», которая надевалась на тюбетейку, и имела множество вариантов. На ногах носили низкие туфли с загибающимся кверху носком, сыромятные поршни или сандалии, которые надевали на шерстяной чулок. У знатных туркмен были распространены сапоги из белой тонкой кожи на каблуке. Носили также мягкие сапоги с кожаными галошами – «ковуш». В женской одежде племенные и локальные отличия сохранялись очень стойко. Общими были только основные части одежды и ярко выраженное у большинства племен стремление к тканям красных тонов и обилию серебряных украшений, имевших значение оберегов, которые надевали женщины всех возрастных групп. Женщины носили платье-рубаху до пят и длинные узкие вышитые шаровары, выступавшие из-под рубахи. Поверх рубахи надевали безрукавку или халат, подобный мужскому. Наиболее распространенным типом головного убора была высокая, расширяющаяся кверху шапка – «берик», представлявшая твердый каркас, обтянутый куском ткани (шалью) и украшенный серебряными бляхами, медальонами, подвесками, нашивками. Край ткани, прикрывавший каркас берика – «яшмак» опускался на грудь. При встрече с мужчиной женщина должна была прикрывать им нижнюю часть лица. Туркменские женщины не носили паранджи, по при выходе из дома обязательно поверх головного убора набрасывали специальную накидку в виде халата с ложными рукавами, подобную жегде каракалпаков.
Наиболее характерными частями киргизской традиционной одежды, в мужском комплексе были распашной войлочный халат «кементай», который подпоясывали кожаным поясом или подвязывали кушаком, широкие штаны из кожи или замши с вышивкой шерстью или шелком – «джаргакшым», войлочные или кожаные сапоги с загнутым вверх носком и войлочная шапка «калпак», с высокой белой тульей и загнутыми вверх черными отворотами, зимой – нагольный овчинный тулуп «тон» с широкой темной опушкой и шапка с меховым околышем. В женский комплекс входили свободное длинное платье-рубаха из яркой ткани, шаровары, короткая безрукавка из темной ткани или сшитая из такой же ткани приталенная халатообразная одежда «бешмант» (камзур). Замужние женщины на бедрах носили короткую распашную юбку «бельдемчи», которая пришивалась к широкому поясу. Бельдемчи и пояс украшались вышивкой. Зимой женщины надевали шубу «ичик». Головным убором девушек была небольшая шапочка «тебетей», отороченная мехом и украшенная на макушке перьями. У женщин бытовал сложный двойной головной убор, состоящий из вышитой шлемообразной шапочки, закрывавшей волосы, и высокого белого тюрбана «элечек». Его форма у разных групп киргизов была различна: у одних он напоминал широкий цилиндр, у других – свободно повязанную чалму.
Костюм народов Средней Азии и Казахстана на протяжении своей истории постоянно менялся, как любое другое явление культуры и быта. Однако в ней сохранялись элементы, связанные с традиционным прошлым, несущие черты этнической принадлежности, сложившиеся еще в процессе исторического развития того или иного народа.
Источник
Национальные костюмы стран азии
О сказочных богатствах Индии было известно за много сотен лет до нашей эры. Славились ее благоприятный климат, плодородные земли, обилие рек и полезных ископаемых (особенно драгоценных камней), роскошь флоры и фауны.
Все население Индии делилось на варны. К высшим варнам принадлежали брахманы (жрецы) и кшатрии (воины); за ними следовали вайшьи (ремесленники, земледельцы, купцы). Низшей варной были шудры (слуги). Для каждой варны законом была установлена особая одежда.
В древней Индии самыми популярными были хлопчатобумажные ткани, которые изготавливались как некрашеными, так и пестрыми или однотонными. Во всем мире славилась тончайшая индийская кисея с красными узорами.
Льняные ткани разрешалось носить только высшим варнам. Индийцам были знакомы и шелковые ткани, одежду из них носили знатные люди. Женщины высших варн одевались в шелковые разноцветные одежды. Знатные богатые индийцы носили также дорогие меха, украшая ими одежду, — из северных стран в Индию доставлялся соболий, бобровый, горностаевый и другие меха.
Мужской костюм
Мужчины носили «дхоти» — набедренную повязку, которая подворачивалась между ногами, и рубашки — длинные или чуть ниже колен, подпоясанные, а также накидки и плащи. Накидку набрасывали ее на оба плеча или только на левое, завязывая впереди.
Высшие варны носили священные шнуры, свитые из трех нитей, опоясывая ими через левое плечо грудь и спину. Одеяние брахмана состояло из тонкой рубашки и шкуры газели, а также пояса из сахарного тростника; принадлежностью костюма также являлась бамбуковая трость.
Кшатрии должны были носить льняную рубашку, накидку из оленьей шкуры, трость из баньянового дерева и подпоясываться тетивой от лука.
Вайшьям же разрешалось носить только шерстяную рубашку, поверх нее — козлиную шкуру и подвязываться пеньковым поясом. Трость, которую они носили, делалась из фигового дерева.
Женский костюм
Основной тип женской одежды в Индии — «сари», ткань, обертывающая все тело. На драпировку сари нужен кусок ткани более восьми метров. Этот вид одежды сохранился и по сей день. Правда, на протяжении многих сотен веков она испытывала различные влияния — вначале греческие, затем монгольские и персидские, поэтому менялись ее формы.
Элементом индийской женской одежды также является лифчик — «чоли».
Японский национальный костюм
Впервые о костюме древних японцев упоминается в китайских летописях. В них рассказывается о японской царице Химико, которая в III в. стояла во главе племенного союза. У нее была тысяча прислужниц. Японцы уже умели ткать холсты и делать шелковые ткани на простейших ткацких станках. Из этих тканей не только шили одежду, но и использовали их для обмена.
С середины VII в. официальной японской религией стал буддизм. В то время на японский костюм большое влияние оказывает китайская одежда (особенно церемониальная). В 701 г. специальным кодексом было зафиксировано три типа костюма: церемониальное платье, придворное платье и платье для чиновников.
Мужской костюм
Древние японцы в качестве одежды использовали широкое, сшитое из нескольких кусков, полотнище.
Позже нижней одеждой стали рубашка и штаны, а верхней — «кину», наподобие сюртука, и «хакаса» — юбка-брюки.
Простые люди носили рубаху с длинными рукавами, подвязанную веревкой, и штаны.
Нижней поясной одеждой у японских мужчин была набедренная повязка — «фундоси», которая представляла собой прямоугольный кусок белой хлопчатобумажной ткани. Ее обертывали вокруг талии, завязывали узлом и пропускали один конец между ног, закрепляя его за поясом. Поверх фундоси японцы надевали еще одну нижнюю одежду — «косимаки», несшитую юбку, которая оборачивалась вокруг бедер и закреплялась лентой на талии.
Нижней плечевой одеждой японцев был «дзюбан» — прямой узкий халат длиной до середины бедра с короткими широкими рукавами. Стоячий воротник дзюбана спереди на полочках переходил в полоску ткани — «окуми». А сверху на воротник нашивался еще один белый воротничок — «ханэри».
Верхняя одежда японцев также состояла из плечевой и поясной. К плечевой относились «кимоно» и «хаори».
Кимоно появилось в VII-VIII вв. и вначале служило нижней одеждой, но затем превратилось в универсальную распашную одежду, похожую на туникообразный халат с длинными рукавами.
Армянский национальный костюм
Древние предки современных армян обосновались в районе озер Ван и Урмии. Первые упоминания об этих племенах встречаются в ассирийских надписях XIII в, до н.э.: там называется страна Уруатри, состоявшая из восьми более мелких стран.
Четыре века народы, жившие на территории современной Армении, вели борьбу против ассирийцев. Эта борьба сплотила их, и в результате объединения племен образовалось царство Урарту. Располагалось оно в восточной части Малой Азии. В его состав входили юго-западные области Закавказья и современной Армении.
Первым правителем объединенного Урарту был царь Араме (864-845 гг. до н.э.). Царь Сардури I (835-825 гг. до н.э.) первым именовал себя «царем царей». Его внук Менуа окончательно объединил и укрепил новое царство. А при сыне Менуа — Аргишти государство Урарту достигает своего могущества и становится соперником самой Ассирии, самой крупной державой Древнего Востока. Урартские войска проникли в Северную Сирию, а на юго-востоке вышли к границам Вавилонии. Ассирия, с которой Урарту постоянно вела борьбу за влияние в Азии, оказалась с трех сторон окруженной владениями Урарту и его союзников.
В 714 г. до н.э. ассирийский царь Саргон разгромил государство Урарту. И хотя оно продолжало существовать до VI в. до н.э., его могущество было подорвано.
После падения Урарту его территория оказалась под властью местного народа «хай», возводившего свою родословную к легендарному царю Хайку (III тысячелетие до н.э.). Шестой правитель династии Хайкидов — Арам (1827-1769 до н.э.) и дал имя Армянскому царству.
Государство Урарту было рабовладельческим, управляли им цари, высшие сановники и жрецы. Большое внимание уделялось развитию ремесел, сельского хозяйства; строительству оросительных каналов. Города, как правило, строились у подножия высоких холмов, вершины которых занимали цитадели. До нашего времени сохранились каменные рельефы, скульптуры, настенная живопись.
Культура Урарту создавалась под влиянием ассирийской: была заимствована клинопись, в изобразительном искусстве сказываются ассирийские мотивы. Но, хотя многие художественные изделия из бронзы — статуэтки, канделябры, посуда и др. — изготовлялись по ассирийским образцам, техника их изготовления была особой. Урартские мастера по обработке металлов, камня, дерева ценились в странах Малой Азии, в Древней Греции, в Этрурии. Золотые и серебряные украшения, найденные при раскопках, отличаются высоким художественным мастерством.
Остатки огромных крепостных каменных сооружений свидетельствуют о высоком уровне развития строительства и об архитектурном искусстве древних урартов.
Во II в. до н. э. на территории бывшего Урарту образовалось Армянское царство. Во время правления Тиграна II Великого (95-56 гг. до н.э.) это было развитое рабовладельческое государство, простиравшееся от бассейна Куры на севере и Каспийского моря на востоке до Средиземного моря на юго-западе.
В древней Армении было развито земледелие и скотоводство, в горах добывали медь, свинец, железо, золото и серебро. Армения воевала с Римом, пытавшимся завладеть торговыми путями. В этот период в стране сложилась высокая культура, развивались искусства и архитектура.
Армянское царство пало под ударами римлян. В IV-V вв. н.э. рабовладельческое государство с чертами восточной деспотии превратилось в феодальную монархию, во главе которой стоял царь и подчиненные ему крупные феодалы (нахарары). По 428 г. в Армении правила династия Аршакидов, опиравшаяся на союз с Византией. Этот союз был скреплен принятием Арменией в 303 г. христианства.
Постоянная борьба Армении с иранскими захватчиками нашла отражение в эпосе армянского народа. До сих пор сохранившиеся великие произведения искусства, архитектурные постройки IV-VII вв. (в том числе и храмы) свидетельствуют о высоком уровне зодчества.
Источник
