Путешествие история от первого лица

Отчёты о походах

Виды туризма

Как человек, инициировавший публикацию путевых заметок известного путешественника Евгения Павловича Смургиса на виртуальных страницах «Скитальца», я просто обязан был написать пару слов об этом незаурядном человеке.

Почему, собственно, Смургис? Как постоянный, в прошлом, подписчик «Катеров и Яхт», я с большим интересом читал написанные Евгением Павловичем истории о своих беспримерных путешествиях на гребной лодке по северным рекам и морям нашей страны. Затем все стало забываться, забыл я, к своему стыду, и фамилию путешественника. Остались только обрывки воспоминаний об одиночном плаванье в арктических морях, волоках по льдам и преодолении торосов.

И вот недавно, разбирая старые подшивки, я наткнулся на публикации записок Смургиса. Отыскав все, что у меня сохранилось, я с огромным интересом перечитал историю его путешествий. Так родилась идея напомнить туристскому сообществу об уникальных по протяженности и региону проведения маршрутах, так сказать – от первого лица.

Евгений Павлович Смургис родился в Липецке. До 1967 года работал рядовым учителем физкультуры, правда, будучи мастером спорта по боксу, в Пермской области, в расположенном на берегу реки Колва посёлке Тулпан. Там и родился у него проект первого дальнего лодочного похода в родной Липецк. Построив с помощью местных старожилов гребную лодку, знаменитый теперь «МАХ-4», вместе со своим земляком Валерием Лютиковым, он осуществил эту, казавшуюся почти безумной, идею. И «заболел» греблей.

За следующие два года он, со своим напарником, совершает путешествия из Липецка в Ригу и из Риги в Волгоград. Далее – годичный перерыв, связанный со сменой рода деятельности и места жительства, и два новых похода, правда – не столь масштабных. Волгоград – Гурьев и Гурьев – Оренбург. Теперь – в компании с другим своим земляком, Виктором Поповым.

Но, видимо, тянуло Евгения Павловича в Сибирь, на Севера. И, как логическое завершение идеи дальних походов, на восток нашей страны, во Владивосток. Надо сказать — это ему удалось, о чем свидетельствует нитка его следующих маршрутов, пройденных в одиночку и с напарниками: Оренбург – Тобольск – м. Каменный – Дудинка – Иркутск – Николаевск-на-Амуре – Владивосток.

В дальневосточных путешествиях принял участие другой известный путешественник и моряк Василий Галенко, ставший в дальнейшем координатором кругосветных проектов и, в некотором роде – биографом Смургиса.

Познакомившись с полярными водами, Смургис понял, что необходимо изменить конструкцию лодки. Оставив первый, «речной» «МАХ-4» («махай в 4 весла») на Дальнем Востоке, где она стала экспонатом Краеведческого музея им. В.К.Арсеньева, путешественник отправился в Ленинград, на завод «Пелла», где ему уже делали новую «Пелла–фьорд» по индивидуальному проекту.

На этой лодке он совершил водные путешествия из г. Онега в Москву и полярное плавания из Тикси в Диксон. Часть маршрута он прошел в одиночку, часть – со своим сыном Александром, непременным участником его путешествий последних лет.

С ним же, но уже на новой, «океанской», лодке «МАХ-4» Смургис совершил беспрецедентный переход Диксон – Мурманск, в условиях короткой полярной навигации. И стал готовиться к «кругосветке»…

В 1993 году Евгений Павлович вышел на «МАХ-4» из Мурманска в Лондон, где, через два месяца, миновав Баренцево, Норвежское и Северное моря, был встречен, как выдающийся путешественник. Оставив в Лондоне Александра, он в одиночку продолжил кругосветное путешествие, направляясь к испанскому порту Кадис.

Последний раз живым его видели 15 ноября 1993 года, во время шторма близ устья р. Гаронны у побережья Франции. Лодку нашли, без видимых повреждений, на следующий день близ городка Ле-Треблад, где она и по сей день находится в Морском музее. Тело было найдено только через 6 дней… Ему было 55 лет. По маршруту кругосветки Евгений Павлович успел пройти 11300 км.

Являясь дважды рекордсменом Книги Рекордов Гиннеса, Евгений Павлович Смургис за все время своих путешествий (а это не много, не мало – 710 ходовых дней, почти 2 года) прошел на вёслах около 48000 километров, из них: около 16000 км – в одиночку, 10000 км – против течения великих рек, около 9000 км – в Заполярье. В свободном плавании в одиночку им достигнута рекордная широта 77 градусов 44 минуты северной широты.

Из интервью, данном Смургисом журналу «Катера и Яхты» в 1991 году известно, что он готовил к печати книгу «13 путешествий на «МАХ-4». К сожалению, мне не удалось выяснить, вышла ли эта книга в Дальневосточном книжном издательстве, поскольку выпуск ее был намечен на 1993 год – год гибели Евгения Павловича. Поэтому читателю придется довольствоваться материалами, опубликованными в журнале «Катера и Яхты».

Тех из читателей, кто желает ознакомиться с дневниками последнего плавания Смургиса, я могу отослать к журналу «Вокруг Света», номера 8 и 9 за 1994 год или к архиву сайта журнала:

Приятного вам чтения!

Ваш Капитан Туч.

Автор: Максим Сысоев (Санкт-Петербург)

Источник

Как мы пересекли Африку: история от первого лица

В Африку мы решили поехать спонтанно — я и мой товарищ до этого проделали знаменитый route 66 через США, и хотели пересечь следующий континент. Друг услышал рассказ путешественника, который проехал Африку на джипе, а я накануне посмотрел «Последний король Шотландии», и мне очень понравилось. Это всё, что мы знали об Африке.

Планирование маршрута

Изначально мы думали поехать из Каира в Кейптаун, но во время подготовки пришлось поменять планы. Мы не думали, что Африка такая большая. Россия из Калининграда до Владивостока — это 7500 километров, а Африка от Дакара до Джибути — 6500, почти столько же.

А ещё по дороге был Судан, где шла война — и мы решили перестраховаться и стартовать в Найроби.

Мы поняли, что вдвоём — стрёмно, и начали искать компанию. Это сейчас я понимаю, что в восточной Африке абсолютно безопасно, а тогда нам так не казалось. Искали через соцсети, но на словах все Ливингстоны, а на деле никто не поехал. Согласился и не слился только один чувак, с которым мы несколько раз пересекались в курилке. Он взял с собой друга, и мы вчетвером сели планировать. У меня был 1500 баксов, а у некоторых участников — и того меньше. Мой товарищ работал в одном купонаторе, где платили оклад и процент с продаж. Он перестал ходить на работу, про него там забыли, но оклад он продолжал получать, просто не капали проценты. На эти деньги он и поехал.

Брали гиды Lonelyplanet по каждой стране и собирали маршрут. Планирование у нас было довольно бессистемное — набрасывали в табличку, где будем ночевать, что примерно надо посмотреть, какие средства передвижения. Странные виды транспорта и расписания искали на seat61.com . В результате получился такой маршрут:

Мы поехали на полтора месяца, на каждый день был гибкий график дел и перемещений. Удивительно, но мы ни разу не отклонились от маршрута по вине местной безалаберности, только по собственной инициативе.

Подготовка: визы, прививки и сборы

Теоретически, во всех этих странах можно получить визу по прилёте. Но везде речь шла об аэропортах, а про сухопутные границы мы ничего не поняли. Так что на всякий случай мы получили визы в Кению, Танзанию, Замбию, Зимбабве и ЮАР (теперь визу в ЮАР, кстати, отменили). Все они делаются в консульствах в Москве за 1–2 дня.

Самая смешная история была с визой в Зимбабве: мы отправили одного из участников с паспортами, он пришёл по адресу из интернета, а там особняк, реет флаг Зимбабве и стоит охранник. На вопрос, где тут посольство, отвечает, нет его тут! Оказалось, они этот особняк то ли сдали, то ли у них кончились деньги, и посольство Зимбабве съехало. А флаг остался, и его охранять положено по каким-то дипломатическим договорённостям. Визу нам в итоге ставили в какой-то квартире на Октябрьской.

Сделали обязательный комплекс прививок: от гепатита А, тифа, жёлтой лихорадки. Купили и начали пить средство от малярии, но быстро забросили это дело, потому что не увидели в нём пользы.

Паковались мы налегке, возможности брать много багажа не было. Я взял палатку (этого можно было не делать), минимальный набор одежды всех сортов (шорты, джинсы, плавки), кроссовки, старую кнопочную мобилку и дедов тельник для подъёма на Килиманджаро. Чтобы не скучать в долгих переездах, скачали на дешёвенький нетбук старинный Heroes of Might and Magic III.

Кения: масаи и сафари

Первое впечатление от Найроби — это матату, главный местный транспорт (маршрутка, сделанная из TOYOTA Hiace). Название модели точно описывает эмоции от количества помещающихся в неё людей.

Дороги здесь отвратительные, маршрутки едут гружённые под самую риску, внутри украшены неоновой подсветкой. Едешь в такой под звуки кенийского рэпа вперемежку с национальными напевами, весь в неоновом моргании, как на кислотной вечеринке. Одна матату обслуживается двумя мататчиками. Водитель вечно под миррой (это такая местная трава с легким галлюциногенным эффектом, от неё ещё зубы зеленеют). Если ты не под ней, то ты к найробийскому траффику не готов. А второй мататчик — зазывала. Дверь матату не закрывается никогда — мататчик висит на ней, начитывая с космической скоростью бодрый рэпчак, которым заманивает к себе прохожих.

Сам Найроби на 80% состоит из реально стрёмных трущоб. Но Африка вообще не про города, здесь полтора красивых мегаполиса: Кейптаун и половина Стоунтауна на Занзибаре. Остальное — разной степени бардак, а вот природа — фантастическая, за ней и ехали.

Конечно, главное в Кении — сафари и масаи. Мы планировали брать собственную машину, но от людей в хостеле узнали, что это дебильная идея. Разрешение на посещение национального парка получить сложно, дороги плохие, а ещё надо знать, где находятся звери — водители это выясняют по рации, а без рации и без суахили — не вариант. В итоге мы нашли на рынке парня, который согласился всё показать на своей тачке.

Общались на афринглише — нужно говорить так, словно тебя укусила в губу пчела и заложен нос, используя очень простые слова. Из смешного, здесь говорят не «порк», а «пиг мит», например. Вообще, мясо в Африке делится на 4 типа: «чикен», «кау мит», «пиг мит» и «буш мит» (всякая странная дичь из прерий).

Этот парень с рынка обещал показать всю Кению, и не подкачал. С ним мы поехали на пять дней по маршруту Масаи-Мара, Серенгети, озёра Накуру и Наиваши, плюс мелкие соседние города. Так мы побывали в городе Нарок, например, — совсем какое-то днище без дорог и цивилизации.

Масаи ходят в одеялах типа попоны, пошитых на самом деле в Китае, и демонстративно пьют кровь. Вообще, очень очевидно, что они давно торгуют своей самобытностью — отдаёт показухой. Но посмотреть всё равно интересно. Впечатлило то, что они все очень высокие и длинноногие — под два метра. Когда масай идёт, за ним надо бежать, чтобы поспевать. Живут они в саманных хижинах (то есть, сделанных из смеси соломы и фекалий), которые традиционно строят женщины. Дымохода внутри нет: как они не задыхаются от угарного газа — не знаю. Экскурсию нам сделал местный за тендоллар. Ночевали тут же, в палаточном лагере.

Масаи-Мара

Масаи-Мара находится на границе парка Серенгети, так что дальше двинули на сафари. Здесь тоже в главной роли TOYOTA Hiace, только с поднимающейся крышей: ветерок обдувает, зверьё скачет, приятно. Надо заметить, что в сезон миграции в Масаи-Мара огромная толпа, и какого-то ощущения уникальности нет. Реально круто, говорят, в Ботсване, но там одна ночь обойдётся в 1500 баксов. По слухам, стоит того, но варианта попробовать у нас не было.

Чаще всего в объектив попадаются антилопы гну. Сначала снимаешь каждую в шестнадцати ракурсах. Через несколько часов перестаешь реагировать на них и на зебр (их нам тоже подвернулось немало). На третий день за фотоаппарат берёшься только тогда, когда лев примется сношать жирафа прямо на капоте. Пумбы очень опасные и очень глупые. Гепарды клёвые. Вообще, за три дня животных можно насмотреться на всю жизнь. Но мы потом ещё поехали на озёра Накуру и Наиваши: там посмотрели на бегемотов (самая страшная животина) и на открыточные виды розовых фламинго на глади воды.

Читайте также: Мзунгу, пакуй чемоданы: твой бюджет на 5 дней в Танзании

После такой активной недели нам нужно было отдохнуть, так что мы отправились на побережье в Мтвапу — небольшую деревню на океане возле Момбасы. Добирались на старом английском колониальном поезде Найроби-Момбаса, а оттуда до Мтвапы на матату. В Мтвапе всё довольно дикое, мы случайно поселились в бандитском малиннике. Запомнился случай в местном ресторане: я заказал осьминога, прошло полчаса, ничего нет. Где, спрашиваю, мой октопус? «Поле-поле!», говорит официантка, — это значит медленно, мол, куда ты торопишься, мзунгу. Спустя ещё полчаса зову её в ярости, а она показывает мне лодку. Там, мол, твой октопус. То есть они реально поплыли мой заказ вылавливать. Было, кстати, дико вкусно.

Откиснув на побережье, мы через Момбасу поехали на автобусе в Моши. Это один из пунктов, откуда можно подняться на Килиманджаро.

Танзания: Килиманджаро и Занзибар

Мы решили сэкономить на Кили. Вход в национальный парк стоил около 500 баксов, а это почти половина моего путешествия. Остальное — стоимость сопровождающего и прочего, зависит от количества дней. Мы жёстко торговались. Нормальный маршрут — 5+1 (5 дней вверх и 1 день спуск). Уторговались на 3+1. Я чуть не помер.

Надо понимать несколько вещей: во-первых, каждый третий до самой вершины не доходит из-за горной болезни (у нас из четверых один не дошёл). Во-вторых, ты просто идёшь, карабкаться на Кили не нужно. В-третьих, важно правильно дышать носом, идти быстрее, чем можешь дышать, нельзя. Ещё в облаке очень холодно, холоднее, чем на вершине (из-за влажности). У нас было бонусное испытание: кто-то из группы попил воды из бутылки после того, как пообедал курочкой, из-за чего вся вода в какой-то момент стала со вкусом куры. Мы называли это «куриный сочок». Больше пить было нечего, а пить было надо. В сочетании с «горняшкой» все мы встречали последнюю ночь перед подъёмом под звёздным небом Танзании, страдая от расстройства желудка. Но когда на рассвете я добрался на вершину, с наслаждением закурил. Но вид сверху нельзя назвать фантастическим. Сам факт, что ты дошёл, круче, чем вид.

Спустившись, мы отправились в Дар-эс-Салам, крупный порт. Он запомнился мне двумя вещами. Во-первых, с нас пытались стрясти денег за то, что наши карго-шорты якобы были похожи на военную форму, а это нарушение закона. Во-вторых, я наблюдал самый скоростной пикап в своей жизни. Африканка из Руанды подсела к одному из участников нашего путешествия и увела его с собой через 15 минут. И всё по любви.

После подъёма на Кили опять нужна была перезагрузка, и мы на катамаране отправились на Занзибар. Мы никак не могли найти проживание на острове, сидели в нашем хостеле, думали, что делать. И тут увидели под стеклом рекламку: звони сюда за впиской на Занзибаре. Мы позвонили и сняли себе белокаменную виллу, которая спускалась прямо к океану за 200 долларов на неделю.

Стонтаун производит роскошное впечатление, колоритный город и невероятные резные двери — после убогости большинства африканских поселений это потрясает. Занзибар — это рай на Земле, прозрачный океан, белый песок. Мы взяли два мопеда и ездили на них к ночным прилавкам с шашлычками из морских гадов, их мы уминали на месте и забирали с собой на виллу. Ещё ко мне пытались прицепиться за то, что я курил днём в Рамадан. Чуть не подрались.

На Занзике мы купались и ели морепродукты, спали на вилле под открытым небом. Пытались купить пива, нам посоветовали специальную женщину в специальной деревне, до которой надо было ехать несколько часов, спрашивать на поворотах как её найти, сверять координаты — настоящий квест. Удалось купить у неё 2 ящика пива.

Замбия и Зимбабве

Отдохнув на острове неделю, через Дар-эс-Салам мы отправились на водопад Виктория в Замбию. Но почему-то мы решили, что надо заехать в столицу, Лусаку, а туда путь лежал через Капири-Мпоши. О нём мы прочитали в Lonelyplanet следующее: «по возможности избегайте Капири-Мпоши». Но не послушались. Сели на поезд Тазара (Tanzania Zambia Railway), с которым связана смешная история.

Эту железную дорогу строили китайцы по какой-то концессии ещё в 70-х, чтобы по ней возить ископаемые в Дар-эс-Салам и оттуда грузить в Китай. Китайцы начали строить, но местные не сдержали своих обязательств — то ли кончились деньги, то ли всё украли. В какой-то момент китайцы сказали — если сейчас не заплатите, мы бросаем строительство. Местные пожали плечами — оке, мафренда! Денег нет. Так что железная дорога заканчивается в Капири-Мпоши, затерянном населённом пункте посреди глуши.

На крохотном полустанке сотни матату ждут, чтобы по прерии без дорог довезти тебя от станции в Лусаку. Ехали мы на поезде двое суток с кучей остановок. Иногда просто останавливаешься посреди прерии и стоишь. Ели в вагоне-ресторане, где стоят клетки с живыми курицами, которых они и готовят. Кстати, очень вкусно.

Из Лусаки (в которую можно было и не ехать) мы отправились на водопад Виктория. Посмотрели сначала общие открыточные виды, а потом отправились вброд через Замбези, чтобы подойти к самому обрыву. Течение быстрое, камни скользкие, пилить час. Как мы там не утопили камеры и ноутбук — неизвестно. Но зрелище открывается действительно красивое. Искупались в купели дьявола, конечно. Потом ещё спустились на рафте по реке Замбези, это 16 порогов. Тут нам повстречались выпускники Харьковского танкового училища, пятидесятилетние замбийцы с хорошим русским. Возле водопада находится мост, который соединяет Замбию и Зимбабве, так что мы перешли на другую сторону и поездом решили ехать на Булавайо.

Но выяснилось, что все билеты комфортного класса выкупили китайцы, а эконома — местные, и нам пришлось выбрать автобус. Автобус отправлялся в полночь, на часах было восемь вечера, и я убился с местными коньяги — это что-то типа джина. В полночь я был уже очень пьян. Оказалось, что пока мы пили, у автобуса украли двигатель, поэтому придётся ждать другой автобус. Он приехал часа в три ночи, только не автобус, а матату раза в два меньше. В итоге я ехал с козой на плече, курицей под ногами и адовым похмельем до самого Булавайо часов двенадцать. Оттуда путь лежал на границу с ЮАР, к реке Лимпопо.

ЮАР, Свазиленд и Лесото

В ЮАР мы уже взяли напрокат тачку и ездили на ней. К этому моменту деньги начали заканчиваться, и я был вынужден отказаться от некоторых удовольствий. Так что мы много переезжали с места на место и любовались видами. Некоторые виды были отмечены табличками «не останавливайтесь — высокая преступность». Это сильно отличает ЮАР от предыдущей Африки.

Начали мы с Йоханнесбурга — и это днище. Здесь мог бы быть идеальный город: круглый год тепло — живи и наслаждайся, но получилось уныло. Из-за отсутствия рельефа у города нет ни вида, ни перспективы, только дешёвые малоэтажные коробушки для местных. Изначально Йози вырос на месте городков для шахтёров, слепившихся в городской массив (этим он похож на Лос-Анджелес). Во времена апартеида сюда натыкали небоскрёбов и пытались развивать бизнес. А потом это картонное благополучие развалилось, и небоскрёбы стоят теперь заброшенные — то ещё зрелище. Богатые живут в отдельных резервациях, огороженных заборами под напряжением. Перемещаться можно только на машине.

В поисках впечатлений съездили в Драконовы горы, они красивые. Потом решили накрутить счётчик посещённых стран и отправились в Свазиленд и Лесото. Справедливости ради, ничего отдельно заслуживающего внимания там нет, но когда ещё мы рванём в Свазиленд и Лесото? В Свази можно было попасть с визой ЮАР, а вот в Лесото надо было получать визу в консульстве в Претории. Но мы об этом не знали.

Мы просто приехали на границу в горах, где нам поведали о необходимости визы. Конечно, мы решили, что нас пытаются развести на очередной лохотрон. Отправили одного парламентёра (самого дотошного из нашей компании) договариваться на визу за 20 долларов на машину. Он вышел с переговоров через час и очень грустный: договорились по 20 долларов за человека. Мы тогда много ему сказали о его неумении торговаться, а когда нашёлся интернет, оказалось, что виза на человека стоит дороже.

Эта история лучшим образом иллюстрирует одну важную штуку про путешествие по Африке: абсолютно всё и всегда здесь предмет торга. Чем меньше у вас денег и больше времени, тем дешевле выйдет поездка.

Следующим нашим пунктом был Ист-Лондон, там мы попробовали сэндбординг на побережье — когда скатываешься на доске по дюне, как на сноуборде. Но на самом деле нет: нормально можно ехать только вниз, кантом доски работать не получится. Посмотрели Элизабет-Сити, а потом в городе Германус поехали на страусиную ферму кататься на страусах. Страусы тупые. Объём глаза у них больше объёма мозга. Зато они опасные и злые, а ещё неуправляемые, бегут в произвольном направлении. Я оседлал страусиху — теперь в резюме, в разделе хобби указываю «кататься на страусах».

Проехались по Garden Route: это 300 километров красивейшего южного побережья Африки. Горы, океан, природа — очень живописно. А ещё прыгнули на банджи с моста Блукранс — это самый высокий банджи-прыжок в мире, 216 метров. Мне на него не хватило денег, но друзья сказали, что успели переосмыслить жизнь — скорость на пике там 160 километров.

Последним пунктом на карте стал Кейптаун и Мыс Доброй Надежды. Это было очень круто, потому что это лучшая часть ЮАР. Сам город невероятно красивый с кучей стройных колониальных зданий, со старым центром и портом. Гористый рельеф создаёт перспективу — можно даже подняться на канатке и посмотреть виды. Внизу плещет океан вдоль отличных пляжей. В порту в бывших складах настоящая джентрификация, отличные рестораны и движуха. А ещё обалденный музей современного искусства в бывшем элеваторе для хранения зерна, его здание — само по себе экспонат. Короче, Кейп — это идеальный город, жемчужина Африки.

После него оставался только Мыс Доброй Надежды. По дороге заехали в заповедник пингвинов (и они очень милые), а на самом мысе куча капских даманов, и они ещё милее. Капский даман — это маленький мохнатый зверёк типа барсука или енота, но почему-то при этом ближайший родственник слона. Мыс Доброй Надежды тоже не подкачал — настоящий край мира, и осознать, что ты полтора месяца ехал сюда от самого экватора было очень круто.

Что я понял

За эти полтора месяца мы многое узнали об Африке и о себе. Новоявленный афрофутуризм — это утопия, конечно. Этот континент про природу, а не про города. Зато здесь много вещей, которые совсем иначе устроены. Понятно, что глобализация скоро все это сожрёт, но пока они другие. А ещё везде, кроме ЮАР, очень безопасно. Большинство африканцев страшные раздолбаи, но очень весёлые и дружелюбные. Так что приезжай, майфренда, тебе понравится.

Источник