Путешествие по северной монголии

10 вещей, которые нужно сделать в Монголии

Встретить рассвет в Гоби

Вслушайтесь: Го-би. Как будто ветер шумит среди далеких барханов, и верблюды, мягко ступая, везут чай и специи по Шелковому пути. Вопреки ожиданиям, большая часть монгольской Гоби — глинистая и каменистая, с кустиками жесткой травы и редкими крючковатыми деревцами саксаула. Пески, впрочем, тоже есть. Самые известные — поющие дюны Хонгор Элс. Их называют поющими за звуки, издаваемые песчинками при движении. Другое впечатляющее место — Баянзаг, где над землей торчат ярко-красные, изъеденные ветром песчаные скалы. Баянзаг еще знаменит тем, что в 1923 году там впервые в мире нашли яйца динозавров.

Еще Марко Поло писал, что в Гоби «всюду горы, пески, да долины; и нигде никакой еды». С XIII века почти ничего не изменилось. Поэтому самостоятельное путешествие по Гоби — задача для хорошо подготовленных людей. Мы рекомендуем присоединиться к организованному туру или арендовать машину с водителем (бюджетный вариант — УАЗ «буханка»). Активную часть маршрута обычно начинают в городке Даланзадгад, куда летают самолеты из Улан-Батора. Гостиницы за пределами городов — это юрты, ночлег получается атмосферным и весьма аутентичным.

Провести ночь на берегу «Синей жемчужины Монголии»

Хубсугул называют младшей сестрой Байкала и синей жемчужиной Монголии. Здесь божественно красиво. 136-километровое озеро с чистейшей водой окружено горными хребтами, по которым к самой кромке воды спускаются лиственницы. На зеленых лугах идиллически пасутся яки и лошади. Чтобы насладиться гармонией местной природы, стоит выбраться за пределы туристических центров: Хатгала на юге озера и маленького Ханха на севере. На лошади, велосипеде, мотоцикле, машине или лодке отъезжайте как можно дальше, выбирайте уединенную бухту, которых на Хубсугуле предостаточно, ставьте палатку и наслаждайтесь полным умиротворением.

Хубсугул — часть национального парка. За вход берут плату — 3 000 монгольских тугриков (1,5 доллара). Рыбалка — по лицензиям, которые продаются в конторе парка в Хатгале, либо просто на турбазах. Учтите, что дорога вдоль Хубсугула плохая, поэтому перемещения лучше планировать с запасом по времени.

Увидеть древние шаманские алтари

В монгольской степи встречаются каменные плиты, на которые нанесены схематичные рисунки животных и предметов. Чаще всего изображены олени, отсюда и название — оленные камни. Появились они, вероятно, в первой половине I тысячелетия до н.э. — окончательно ученые еще не решили. Зачем они потребовались древним людям и почему рядом с ними устраивали жертвоприношения, тоже до конца не понятно.

Хорошее место для знакомства с загадочными древними камнями — Ушкийн-Увэр в 20 км от города Мурэн. За прозрачным заборчиком — 15 оленных камней, в том числе уникальный — с рельефным изображением человеческого лица. Атмосферу дополняет курган «керексур», и в воображении легко возникают образы жутковатых шаманских ритуалов под ритмичные звуки бубна. Лучше всего приезжать на закате, когда в косых лучах заходящего солнца четче видны рисунки на камнях. Поездку в Ушкийн-Увэр удобно совместить с путешествием на Хубсугул, дорога к которому тоже идет через Мурэн.

Погостить в чуме у оленеводов

К западу от Хубсугула живет малочисленный кочевой народ, о котором почти никто не знает. Монголы зовут их цаатанами, то есть оленеводами. Духа — так они называют себя сами. Раньше цаатаны кочевали со стадами северных оленей по Туве. В 1944 году Тува стала частью Советского Союза, и свободолюбивые цаатаны, опасаясь коллективизации, ушли к соседям. В Монголии их тоже пытались «одомашнить»: определяли в колхозы, забирали животных, но в итоге отступились. Сейчас осталось меньше 300 цаатанов. Они по-прежнему живут в остроконечных чумах (а не в юртах как монголы), и все их существование вращается вокруг оленей.

Отвлекают от оленей только туристы, которых принимают охотно и почти официально. Чтобы попасть на стойбище, придется основательно попрыгать на кочках в машине, а потом в седле, зато встретят как родного: от души накормят и за дружеской беседой расскажут, как живется одному из последних кочевых народов на земле. К цаатанам можно попасть и самостоятельно, но это тот редкий случай, когда имеет смысл присоединиться к готовому туру.

Заглянуть в кратер вулкана

В Монголии полно «марсианских» ландшафтов, но некоторые особенно поражают. В центральной части страны лежит крупное озеро Тэрхийн Цагаан (Белое, если в переводе). В ясный день в нем отражаются гонимые сильным ветром облака и синее-пресинее небо. Добавьте к пейзажу конус вулкана и лавовые поля — и получится запредельная красота. Особенно если не забыть про поляризационный фильтр для фотоаппарата.

Потухший вулкан Хорго расположен к востоку от озера. На него можно подняться и, замирая от восторга и ужаса, заглянуть прямо в кратер. Если восхождения — не ваша стезя, просто побродите среди застывших лавовых потоков, стараясь не думать о том, что здесь происходило в день Х. Переночевать можно на берегу озера в своей палатке, либо в юрте-гостинице. Озеро и вулкан Хорго входят в национальный парк Хорго-Тэрхийн-Цагаан-Нуур. Въезд в парк — из поселка Тариат. Билет стоит 3000 тугриков.

Попробовать соленый чай и научиться есть буузы

Кухня монголов, как и других кочевых народов, простая и сытная. Про спаржу и брокколи забудьте, зато теста и мяса — в избытке. На буузы, паровые монгольские пельмени со щедрой мясной начинкой, подсаживаешься с первой тарелки. Есть их принято руками. Сначала нужно надкусить буузу и выпить из нее мясной бульон, а потом приниматься за все остальное. Хуушууры — почти то же, что буузы, только их жарят во фритюре, а не готовят на пару. В любой юрте-столовой посреди степи вам приготовят цуйван — домашнюю лапшу с мясом, без изысков, но вкусно.

Любимый напиток монголов — суутэй цай, зеленый плиточный чай с молоком, солью и иногда маслом. Для тех, кто на диете, сообщаем: иногда в него кладут пельмени — такое блюдо называется банштай цай. Отполировать плотный обед можно боорцогами — кусочками теста, жаренными во фритюре, либо ааруулом — сушеным сладким творогом.

Улучшить карму в монастыре Гандан

Буддизм пришел в Монголию из Тибета, вобрав в себя традиционные верования. Почва оказалось благодатной: к началу XX века в Монголии было больше 700 монастырей, в которых жили 110 тысяч монахов — около трети мужского населения. Во время репрессий конца 30-х большинство монастырей уничтожили, а буддизм оставался в опале аж до 90-х.

Первым открылся Гандан в Улан-Баторе, еще в 1944 году. До 1990 года он был единственным, и до сих пор это главный монастырь страны. Полностью он называется Гандантэгченлин — «великое место, полное радости», и словно экспортирован из Тибета. Яркие орнаменты, разноцветные многорукие божества, взлетающие углы крыш, монахи в бордовых одеждах — после серых улиц Улан-Батора попадаешь в другой мир. В главном храме стоит знаменитая 26-метровая статуя бодхисаттвы Авалокитешвары — это копия взамен утраченной во время Второй мировой войны. Чтобы почувствовать свою причастность, а заодно инвестировать в карму, покрутите молитвенные барабаны, гуляя по часовой стрелке вокруг ступы, и покормите голубей вместе с хохочущими монгольскими детьми.

Поучаствовать в фестивале Наадам

Монгольская борьба, скачки и стрельба из лука — три традиционных вида спорта за раз можно увидеть на главном монгольском празднике. Он называется Надом (по-монгольски — Наадам), в буквальном переводе — «три мужских игры», и приходится на 11-13 июля. Гуляет вся страна, но эпицентр праздника — в Улан-Баторе. Лучники и борцы состязаются на Центральном стадионе. За городом устраивают скачки на длинные дистанции: от 15 до 30 км в зависимости от возраста лошади. Удивительно, что наездникам обычно от 5 до 13 лет — вот где подлинные дети степей.

Фото: sophie Dauwe/Stock Editorial/Thinkstock

Отдельное удовольствие — гулять по праздничному городу среди веселящихся местных жителей в национальной одежде и многочисленных палаток с играми, сувенирами и едой. Попробуйте себя в неофициальных видах спорта: поедании хуушууров (во время Надома их полагается есть до отвала) и распивании литров кумыса.

Услышать горловое пение

Горловое пение сродни гипнозу: впитываешь эти странные звуки и невольно концентрируешься на своих мыслях, приходишь в состояние, подобное трансу. Не зря же технику горлового пения используют тибетские монахи и шаманы. Специфика ее в том, что певец, особым образом работая гортанью и глоткой и напрягая определенные мышцы тела, извлекает одновременно несколько тонов. Получается шум ветра в грозовую ночь, рычание волка, крики птиц, но никак не человеческое пение.

Родилась эта техника, как предполагают, в Монгольском Алтае. У монголов больше всего распространен стиль хоомей, так же называют монгольское горловое пение в целом. Проникнуться необычным искусством можно в Улан-Баторе на выступлении ансамбля Tumen Ekh. За час артисты успевают продемонстрировать несколько разных видов традиционной монгольской музыки, пения и танцев, а заодно и красочные национальные костюмы. Приходить лучше заранее: за билетами выстраивается очередь.

Выучить «спасибо» по-монгольски

Если вы не собираетесь дальше Улан-Батора, насчет языка можно расслабиться. В столице неплохо говорят по-английски, особенно если заводить беседы с привлекательными барышнями, а не с их родителями. Старшее поколение иногда знает русский. Родную речь можно услышать и в районе Хубсугула. Зато в остальной Монголии — труба: ни английского, ни тем более русского.

«Сайн байна уу» (здравствуйте), «баярлалаа» (спасибо) и «баяртай» (до свидания) — даже минимум монгольского упростит общение с местными жителями. Хорошая идея — распечатать на листе А4 и взять с собой краткий монгольский разговорник, только игнорируйте фразы вроде «обойти болото»: все равно не выговорите, да и пользы мало. Если шпаргалки не хватает, переходите на международный язык — мимики и жестов, это здорово развивает фантазию. В самых трудных случаях можно использовать словарь в телефоне (убедитесь, что он работает оффлайн).

Источник

Северная Монголия. Встречи

Люди в Монголии, скажем просто — хорошие. Я не говорю об Уланбаторе, где живёт 1.4 миллиона из 2 3 миллионов общего населения — мы туда не заезжали. Речь о простых монголах. Вообще об этом говорилось много раз — монголы приветливы, дружелюбны. Единственная их проблема — бухло. Спиваются монголы активно, причём сами, без нашего участия. Во всех посёлках в магазинчиках стоит местная водка, и вечером на улицах трудно встретить трезвого монгола. Пьяный монгол забывает о правилах-законах исконной кочевой Монголии, и вспоминает что лично он — прямой потомок великого Чингисхана. И именно сейчас наступил лучший момент для возрождения Империии и начала торжества великой Монголии над всем остальным!
А в целом правило то же, что и для России: чем дальше от города, тем лучше люди.

В самой малонаселённой стране мира невозможно уединиться. У степи тысячи глаз. Куда бы не приехал — через час/другой подъедет монгол. Встанет неподалёку и будет наблюдать за пришельцами.

Короче говоря, международные саммиты состоятся в любое время в любом месте!

Двинув с Хубсугула на юг, к многообещающему вулканическому озеру Терхийн Цаган Нур, мы встретились с тремя итальянцами. Алессандро, Роберто и ещё Роберто. Взяли в аренду монгольский крузер-100 (бензиновый японец), и катаются по центрально-северной части. Сейчас тоже едут на Терхийн. Поехали вместе!

Остановились для очередной фотосессии. Заглушили моторы. Слышим — чота шипит… Сзади справа у 100ки. Так и есть, обычное дело — прокол.

В арендованной машине обнаруживается домкрат (надо же!), но не обнаруживается ручки к нему. Ну и ладно, домкрат без ручки лучше, чем ручка без домкрата!

С помощью массы итальянских слов и наших инструментов меняем колесо

Вообще компания словно из кино. Вицин, Никулин, Моргунов. Все трое — разные типажи, разной степени экспрессивности и громкости звука

Едут по глобусу Монголии и примитивнейшему гпс Гармин Етрекс. Главное снаряжение — походная кухня с итальянской едой, сигары, пледы, шлёпанцы и толстенный путеводитель, где всё-всё написано. 🙂

На следующий день, после совместного ужина и ночлега в юртах, итальянцы стартуют на 20 минут раньше, чтобы опередив нас, починить запаску в ближайшем по курсу посёлке. В итоге потерялись, заблудились, проплутали полтора часа и вернулись на стартовую точку. И весь день нас догоняли, постоянно сверяясь с отпечатками Симексов на сырых участках дороги

Мы же тем временем движемся вперёд, опрашивая местное население, не видал ли кто «цаган машын тойот» . На площади рядом с магазинчиком видим уазик с туристами, явно иностранцами. Спрашиваю водителя-монгола на английском — ноль. На русском — то же самое. И тут один из туристов — колоритный дядька с аккуратной бородкой и пристальным прищуром глаз — обращается к нам на почти идеальном русском.
Оказалось, это чехи. Петер, Йозеф, Иржи и Алёна. Все говорят на русском, а Петер (тот самый) — лучше всех. Потому что геолог и всю жизнь проработал с советским союзом, часть из неё — в Монголии. Он-то и привёз сюда своих друзей, показать Монголию.

Позже итальянцы нашлись (догнав нас на горном серпантине и огласив окрестности многократным оглашенным «спартаком» )и мы вместе доехали до озера Терхийн-Цаган-Нур.

Надо сказать, что ожидания не оправдались. Про озеро сказано, что оно «изобилует рыбой», но за два дня — ни одной поклёвки. Лишь на берегу валяются мумии небольших налимов. Есть подозрение, что это либо жертвы электроудочки, либо разложенные заманухи для туристов. Ибо раскладывать есть кому — вокруг озера всё заставлено отелями-юртингами. Толпы туристов бродят по берегам, многие со спиннингами и унылыми лицами…
Единственное что было интересно — это кратер вулкана и лавовые поля. Но об этом чуть позже.

Короче говоря, духи явно покинули это озеро, уступив место назойливому турбизнесу.

Здесь же, на озере, опять встретили «наших» чехов. Радость встречи была обоюдной, и совместный вечер в юрте затянулся до глубокой ночи. Люди оказались очень близкие нам, и по духу и по отношению к окружающему миру. Ну и сами по себе — интересные личности. Чех, работавший геологом в Монголии и потребовавший в школе для своей дочери в качестве иностранного языка русский, не может быть неинтересным собеседником.

Тогда мы ещё не подозревали, какое продолжение будет у этой встречи в юрте под ночным монгольским небом… 🙂

Уже на выходе из страны повстречались с литовской экспедицией. Два бывалых Террана едут по России и Монголии.

Источник

Советы путешествующим по Монголии

«Мы народ кочевой, нам неудобно в городах, все торопятся, не хотят ждать», — сказала молодая монголка, выругнувшись на подрезавшую ее соседку по пробке.

Несколько кратких советов для путешествия по Монголии на основе личных впечатлений после двухнедельной поездки по стране. Более подробный отчет уже был опубликован на канале, можно прочитать здесь .

Куда ехать?

Улан-Батор – не то место, где стоит узнавать и познавать настоящую Монголию. Да, столицу непременно нужно увидеть, но задерживаться я бы там не стала. Город шумный, пыльный и медленно, но верно теряет национальную самобытность. Из трех с половиной миллионов человек, проживающих в Монголии, полтора миллиона живут в столице. Здесь суета и хаос мегаполиса, кофейни и западный фастфуд на каждом углу. Улан-Батор — город контрастов, сочетающий в себе старое и новое, городское и деревенское. Здесь и гламурные модницы, и прогрессивные хипстеры, и суровые кочевники в высоких кожаных сапогах. Маленький и провинциальный город Мурэн, который мы тоже посетили, понравился куда больше — своей самобытностью, национальным колоритом, непринужденностью и относительным спокойствием на улицах.

Места, которые рекомендую к посещению в Улан-Баторе:

1. Национальный музей динозавров на площади Свободы. Экспозиция небольшая, но любителям палеонтологии будет очень интересно.

2. Площадь национального героя Сухэ-Батора, лидера партизанского движения Монголии, где расположено здание правительства и большой памятник Чингисхану.

3. Местность Зайсан, где с холма открывается отличный вид на город и расположен памятник советским воинам. Внизу есть торговый центр, через который можно подняться на холм на лифте, и большая статуя Будды.

4. Храм Чайджин-Ламы в центре города. Постройки выглядят старинными, особенно на фоне стеклянных небоскребов, но на самом деле храм был построен в начале 20 века, раньше был монастырем, а теперь это музей.

5. Бар на верхнем этаже небоскреба Blue Sky, в котором можно за недорого выпить местного пива и насладиться закатом с высоты. Мы туда не попали из-за какого-то закрытого мероприятия, но ребята из хостела были и очень советовали.

6. Если планируете покупать изделия из шерсти, то советую заглянуть в фирменный магазин при фабрике Тод Оймс, где можно купить вещи без розничной наценки. Магазин находится на остановке 17-r surguuliyn buudal .

Источник