Вверх и вниз по Скалистым горам
К парку Джаспер мы подъехали с востока.
По дороге мы в полной мере оценили величие Скалистых гор, которые поднимались на горизонте. Горная гряда «вырастала» постепенно, делаясь выше с каждым десятком следующих километров.
При въезде на территорию парка стоят будки, где взимают плату за въезд. Сутки в парке обходятся в 9.80 долларов на человека. Мы заплатили сразу за три дня, прикинув, что за это время успеем посмотреть все его основные достопримечательности.
По прошествии этих трех дней, когда мы остановились на трассе у будок контроля, девушка поинтересовалась, сколько еще мы намерены пробыть в Джаспере и поедем ли дальше, в Национальный парк Банф. Мы ответили утвердительно, сказав, что хотим провести в парках еще дней шесть как минимум. После чего она предложила доплатить нам то ли 67, то ли 76 долларов (не записали сразу, а потом забыли) и получить годовой пропуск во все национальные парки Канады. Это вышло дешевле, чем если бы с нас брали плату по дням.
Хозяйка дома у озера Шейла снабдила нас брошюрой со списком канадских B&B. И мы, вдохновленные первым удачным опытом, решили и дальше по возможности искать временное пристанище в частных домах. И еще будучи на озере Антлер, мы обзвонили несколько домов прямо в городке Джаспер, в одном из которых оказалась свободная комната.
Нас принял Grizzly’s Den. Хозяева – Дел Муни и Линда МакЛин – сдают две комнаты на минус-первом этаже. Мы поселились в одной из них.
К нашей комнате примыкала мини-кухонька с двухконфорочной электрической плитой, кофеваркой, тостером, раковиной, холодильником, посудным шкафом и небольшим обеденным столиком.
Разумеется, была ванная комната с душевой кабиной и на редкость бестолковым, брызжущим во все стороны, душем.
В качестве завтрака хозяева предоставляют каждый день пакет апельсинового сока, кувшин молока, хлопья-мюсли, хлеб, сливочное масло и джемы. Стоит такой сервис 100 долларов в сутки (черным налом, только тсс!).
В отличие от Шейлы, которая активно с нами общалась, интересовалась, как у нас прошел день, рассказывала что-то о себе, здешние хозяева практически не обращали на нас внимания. Ни о чем не спрашивали (лишь в первый день поинтересовались, откуда мы) и убирались в комнате когда нас не было, регулярно пополняя холодильник обещанным ассортиментом. Вместе с тем они предложили нам пользоваться барбекю во дворе дома (если вдруг мы захотим пожарить мясо) и разрешили воспользоваться телефоном, когда мы их об этом попросили, чтобы забронировать себе следующее жилье.
Если в доме на озере Антлер все было устроено с налетом французского шарма (салфеточки, цветочки, фарфоровые чашечки), то здесь в хозяйском холле и кухонной зоне царствовали два цвета – малиновый и цвета морской волны. Никаких ковров – лишь натертый до блеска паркет, странного вида стеклянная люстра, свисающая с потолка на бархатном розовом канатике (у нас такие люстры обычно вешают в фойе и кафетериях театров).
Расположение дома очень удачное – три минуты ходьбы до оживленной улицы с магазинчиками, ресторанами и кафе. Когда мы прогуливались по улице, на которой стоял «наш» дом, то увидели, что очень многие хозяева сдают комнаты туристам. Об этом сообщали таблички, висевшие у входных дверей. Видимо, это выгодно и пользуется спросом. Во всяком случае, надпись No vacancy встречалась очень часто.
Чтобы сориентироваться в обилии местных достопримечательностей, мы просмотрели пару буклетов о национальном парке Джаспер (Jasper National Park of Canada). И среди прочего нашли в них объявление о том, что одна контора предлагает в своем офисе билеты сразу на две местных «фишки» – круиз по озеру Малинье и путешествие к вершине горы Уистлерс на фуникулере – по цене 75 долларов на человека. С этого и начали.
По дороге к озеру Малинье остановились полюбоваться на еще один водоем – озеро Медисин (Medicine Lake).
В путеводителях сказано, что в нем постоянно меняется уровень воды. И мы действительно заметили слегка обмелевшую часть берега. Конечно, зеленовато-голубоватый цвет воды тоже производит впечатление, но чем-то особым оно не выделяется.
Озеро Малинье (Lake Maligne) – самое большое природное озеро в Скалистых горах, его длина – 22 км. Оно впечатляет гораздо больше. Сюрпризы начались уже на парковке. Едва мы нашли место, чтобы поставить машину, как увидели рядом чернохвостого оленя. Он мирно пощипывал травку прямо на стоянке, не обращая особого внимания на то, что происходит вокруг.
На берегу озера стоит павильон с сувенирами и ресторанчиком. Отдельный домик – пункт выдачи байдарок. И есть причал с несколькими экскурсионными катерами. На одном из них мы и отправились на полтора часа в поездку по озеру.
Катерок развивает неплохую скорость, внутри все размещаются на длинных диванчиках. Виды вокруг ошеломительные
Группу человек в 20-25 сопровождают двое. В нашем случае это были девушка-капитан Эмми и гид Брайан – бодрый молодой человек, который за словом в карман не лез и вполне мог бы стать (или уже стал?) успешным студентом театрального вуза. Он «заводил» почтенную публику радостными возгласами и оптимистичными лозунгами, шутил, знакомился с каждым, кто сидел в катере, и успевал интересно и доходчиво рассказывать про местность, в которой мы находились, про горы и леса, которые нас окружали, про само озеро, про ледники и геологические разломы.
Круиз предусматривал остановку на острове Духа (Spirit Island).
Он небольшой и с него открывается вид на другой, совсем крошечный, островок с живописной группой елок.
Пилот сделал свои снимки, и вечером, когда мы смотрели съемку за день на ноутбуке, вдруг обнаружилось, что именно вид с острова Духа на мини-остров с елями растиражирован практически во всех буклетах парка, а также помещен на обложку путеводителя, который у нас был с собой 🙂
Вторая «фишка», входящая в стоимость купленного нами билета, – это фуникулер, официальное название которого – Jasper Tramway. Две кабинки фуникулера, как и положено, ходят попарно: одна – вниз, другая – вверх. Подъем занимает 7 минут.
Мы проштамповали наши заранее купленные билеты в кассе, и молодой человек выдал нам два талона с цифрой 61, означавшей номер группы на очередной рейс фуникулера наверх. Дождались, зашли в кабинку (всего около 20 человек), поехали наверх. На пути встречается только одна вышка, где тросы меняются один на другой и потому кабинка здесь подрагивает.
По дороге наверх Пилот восторгался окружающими видами и щелкал фотоаппаратом, а Штурман с закрытыми глазами считал минуты, оставшиеся до момента схода на твердую землю.
С того места, куда приходит фуникулер, начинается тропа, ведущая к вершине горы Уистлерс (Whistlers). Тропа в основном каменистая, кое-где песчаная. Мелкие камешки постоянно сыпятся под ногами. Подъем достаточно крутой. С остановками для восстановления дыхания мы карабкались наверх минут 40.
Но когда дошли и пришли в себя, осознали, среди какой красоты мы находимся.
Этот подъем стоил всех усилий, так как сверху открываются захватывающие дух виды на окружающую местность: долину реки Атабаска; Скалистые горы со снежными вершинами; предгорья, покрытые зеленью, словно бархатом.
Здесь думаешь о том, что эти горы стояли здесь миллионы лет и простоят еще, наверное, столько же. На них смотрят люди, над ними пролетают самолеты, между ними прокладывают дороги, а они – безмолвные, сильные, монолитные – взирают на все это с высоты своей вечности…
Мы провели наверху около двух часов (с подъемом, прогулкой и спуском), и не торопились бы назад, но фуникулер работал до определенного времени. Успели на предпоследний его рейс вниз. Спускаться было уже почти не страшно, Штурман даже смог преодолеть себя и наблюдал за бесконечными елями, растущими на горе, и каменными осыпями.
Каньон Малинье (Maligne Canyon) – исключительно живописное место. Мы оставили машину на паркинге и углубились на несколько сот метров в лес по тропе. Она приводит к мосту, проложенному над ущельем, то бишь каньоном. Где-то далеко внизу, между слоистыми горными породами бушует вода. На самом первом мосту, перекинутом через каньон, ее и разглядеть-то сложно: настолько глубоко ущелье.
Ну а дальше тропа петляет вверх-вниз вдоль каньона. Местами есть лестницы, местами просто карабкаешься среди корней деревьев, вылезших из-под земли. На пути периодически встречаются мосты, перекинутые с одного берега на другой.
Именно с них открываются каждый раз разные виды на бушующую среди скал воду.
Встречаются и такие вот водопадики, стекающие в горный поток.
Всего на маршруте шесть мостов (шесть обзорных точек). Мы гуляли вдоль каньона примерно час. Однако до последнего моста не дошли, решив, что уже насмотрелись пенящейся воды:-)
Озеро Пирамид (Pyramid Lake). Один из дней нашего пребывания в Джаспере выдался прохладным и дождливым. Думая, чем бы себя развлечь, мы устроили поездку по ближайшим окрестностям. Буквально в пяти минутах езды от Джаспера есть озеро Пирамид. Оно примечательно тем, что в нем отражается одноименная гора, якобы похожая очертаниями на египетские пирамиды.
Решив объехать озеро, мы вскоре достигли тупика. Дорога заканчивалась у небольшого паркинга, где уже стояло штук шесть машин. Отсюда несколько ступенек, переходящих в узкий деревянный мостик, вели на какой-то островок. Оказалось, и он называется остров Пирамид. Абсолютно умиротворяющее место! Островок маленький, утопающий в ароматах влажной хвои и воды. Вдоль берега проложена тропинка, по разные стороны острова расставлены несколько скамеек. На одной из них мы помедитировали, глядя на водную гладь и горы и слушая тихий плеск воды. Гора Пирамида была в тумане, но в другие стороны виды открывались замечательные.
Неподалеку от озера Пирамид есть небольшое озеро Патрисия (Patricia Lake) с пляжем. Рядом – небольшой коттеджный поселок, где дома сдаются на сезон для отдыха. Аккуратные, словно игрушечные, домики в сочетании с близостью озера и гор напомнили нам Австрию с похожими пейзажами.
Гора Эдит Кавелл (Mount Edith Cavell) и все, что ее окружает у подножия, произвела на нас сильное впечатление. Русскоязычный путеводитель, к сожалению, описал ее весьма невнятно: вид на гору и тропинка для прогулки. По сути верно, но по факту слабовато. Это исключительно притягательное место, с необычными пейзажами, осыпями, ледником и ледяным озером.
Величественная гора хорошо смотрится уже с дороги.
От паркинга к ее подножию ведут две тропинки. Одна – внизу, по дну небольшой долины, вторая – напротив, «взбирается» вверх.
С них постепенно открывается вид на ледник, который сползает с горы сразу с двух сторон, протягивая свой «язык» вниз, к долине. На фото он справа вверху.
Пройдя еще немного вперед, обнаруживаешь ледяное озеро с плавающими в нем льдинами, и водопад, стекающий с ледника.
Пилот «завис» возле ледяного озера надолго, фотографируя его и так, и эдак.
А Штурман тем временем изучал публику, бродящую тут же. Например, замечена была пожилая пара, одетая в кожаные штаны – это любители путешествия на мотоциклах. Подумалось, что в России людей такого возраста точно не увидишь в такой одежде, и уж тем более невероятно представить их себе на мотоцикле.
Была некая компания человек из десяти, явно восточного происхождения, так как все женщины были одеты в длинные юбки и замотаны в платки по самые брови. Они долго сидели на камнях, дети их носились вокруг и хватали в руки снег, лежащий между некоторыми валунами. Масса семей с детьми, много китайцев. Все щупают снег, фотографируются на фоне ледника. Некоторые приходят сюда с собаками, которые с большим удовольствием плещутся в ледяной воде.
Сама гора Эдит Кавелл по мере приближения к ней производит все более сильное впечатление. Она очень мощная, величественная. Слои снега, лежащие на ней, делают ее полосатой (видимо, снег лежит на уступах) и из-за этого слегка необычной.
Стенд возле паркинга рассказывает историю о том, как этой горе было присвоено имя Эдит Кавелл – английской медсестры, работавшей в Первую Мировую войну в госпитале в Брюсселе. Так сложилась ее жизнь, что именно в Бельгии она основала школу обучения медсестер, где учили на практике применять новейшие достижения медицины.
Когда началась война, Эдит отказалась покинуть оккупированную немцами страну и осталась в госпитале выхаживать раненых. Причем, лечила она и немецких, и солдат союзных стран. Кроме того, она помогла солдатам союзных стран бежать в Голландию. Но немецкая полиция выследила ее, арестовала и после ряда допросов приговорила к расстрелу. Ну а канадцы, находясь в свое время в поиске названия для этой живописной горы, решили дать ей имя этой героической женщины.
По дороге Icefield Parkway из парка Джаспер в парк Банф карты и путеводители рекомендуют для остановки массу точек. Например, водопад Атабаска (Athabasca Falls) – бушующий и пенистый, хоть и не очень высокий. Он производит впечатление своей мощью, объемом воды, которая обрушивается в расщелину между каменистыми породами. Берега выточены потоком, поэтому причудливо изгибаются. Вокруг водопада сделано несколько мостиков, с которых удобно наблюдать за брызгами и пеной.
Водопад Санвапта (Sunwapta Falls) выглядит скромнее, зато здесь замечательно видны слоистые горные породы. Прямо картинка для учебника по географии! Влажные камни, брызги и горизонтальные линии, словно прорисованные в скалах, являют собой завораживающее зрелище. Только на фотографии не получилось 🙁
Ледник Атабаска (Athabasca Glacier) производит впечатление уже видом с дороги. Расположен он на границе парков Джаспер и Банф. И потому его удобно посещать при перемещении из одного парка в другой. Что мы и проделали.
Атабаска представляет собой «язык» огромного ледника Колумбия (Columbia Icefield), самого большого в Скалистых горах. Это единственный в мире ледник, который питает водой сразу три океана – Тихий, Атлантический и Арктический. С него, кроме Атабаски, «сползают» еще 6 языков, но они не так удобны для пеших прогулок, потому что находятся гораздо дальше от дорог.
Существует три варианта осмотра ледника. Можно отправиться к нему самостоятельно, но по самому льду так гулять нельзя из-за многочисленных трещин и ям, нужен опытный гид. Прогулка в группе с гидом возможна, стоит 63 доллара, и этот вариант избрал Пилот. И наконец, можно заехать на ледник на специальном автобусе за 51 доллар, что и сделал Штурман (Примечание Пилота: убоявшись трехчасовой пешки по льду).
Выглядит этот вариант таким образом. Сначала тебя везут на обычном экскурсионном автобусе к «языку» ледника. По прибытии выгружают на каменистой площадке, и ты пересаживаешься в другие автобусы с Очень-Большими-Колесами, вызывающими в памяти образ грузовика «БелАЗ» (Примечание Пилота: только потому, что живого БелАЗа Штурман не видел), и высоченной подвеской.
Пока едешь в автобусе, водитель (он же гид) рассказывает про ледник и окружающие горы. По невероятно крутому спуску (изнутри кажется, что по вертикальному :-)), пыхтя и урча, автобус выезжает на ледник, едет еще минут 10 и останавливается на слегка расчищенной площадке.
Вокруг всей площадки журчат ручьи. Из окна автобуса тоже можно наблюдать за потоками голубой воды.
На прогулку по ледяному полю дается 20 минут. Народ большей частью одет в кроссовки, на головах – шапки. Видно, боятся холода. Ветер, конечно, дул на леднике сильный, но видали мы в Москве пургу с морозцем и посильнее 🙂 Но зато здесь, когда ты стоишь на обледенелом снегу, то пытаешься осознать, что под тобой 300 метров льда! Ощущения, прямо скажем, непривычные 🙂
К тому же ледник постоянно движется. А его «язык» отступает каждый год на несколько десятков метров – глобальное потепление 🙁 Вдоль пешеходной тропы для наглядности установлены метки, фиксирующие годы, когда кончик ледника занимал эту позицию.
Помимо самого ледника, Штурману понравился музей (Columbia Icefield Centre), посвященный происхождению ледников, исследованиям, которые ведутся здесь, на Атабаске. Масса наглядных экспонатов, отлично придуманные сравнения помогают «почувствовать» возраст ледников. Запомнился, например, распиленный ствол дерева, где по годовым кольцам прослеживается история человеческого прогресса – начиная с древних римлян и заканчивая нашими днями.
Пилот, как любитель острых ощущений, отправился на три с половиной часа на ледник пешком с гидом по имени Мэтью, вторым сопровождающим Питером, которого в свою очередь сопровождал пес по имени Джордж 🙂
Группу полностью экипировали, выдав каждому шапку, перчатки, непромокаемую крутку, ботинки и кошки. В результате все стали выглядеть, как заправские туристы-горники.
Надо отдать должное организаторам, к походу на ледник они относятся очень серьезно, с соблюдением всех правил безопасности. Экипировка тщательно подбирается, благо есть огромный выбор всех размеров.
Группа идет только цепочкой во главе с гидом. Движение в сторону без предварительного разрешения вежливо, но строго пресекается. Шаг вправо, шаг влево считается побег 🙁
Сначала группа подходит к языку ледника по твердой земле,
затем все надевают кошки.
и отправляются на поверхность ледника.
По дороге гид постоянно демонстрирует работу ледника и его устройство.
Например, там, где ледник уже отступил, на поверхности породы видны характерные царапины. Ведь ледник как река, только изо льда. Он медленно стекает в долину, круша на своем пути горную породу и стаскивая вниз ее обломки. Камни, которые он волочит по дну, под давлением толщи льда и оставляют на более твердой породе такие следы.
Источник
