Уаз патриот путешествие по северу

Север на УАЗе (фильм)

Рассказ о путешествии на север. Как путешественники посетили на УАЗ Патриот Карелию и Кольский полуостров. Увидели Белое и Баренцево моря.

Как УАЗ показал себя на севере

Перед покупкой Патриота я прочитал много плохого про эту машину, и если я уезжаю куда-то далеко, то морально готов к любому сценарию из интернета: отвалится двигатель, сгниёт кузов по дороге, что-то заклинит и пр.

У меня даже огнетушитель лежит в машине, не один, а два. На всякий случай. Тьфу, тьфу, тьфу.

Перед поездкой на Кольский полуостров я купил лопату, динамическую стропу, шаклы, канистру, ключи и пр. Всё это не пригодилось.

Купил и частично установил каркасные шторки.

Кроме того, была проведена антикоррозийная обработка, подтянуты некоторые хомуты, смазаны болты.

Перед поездкой УАЗ не вызывал нареканий. После поездки, кстати, тоже.

За 10 дней проехал 5300км. Из них около 500км разбитой грунтовки и около 200км бездорожья.

По трассе всегда ехал 110км/ч, жертвуя бензином из-за высокого расхода топлива. Если ехать 90-95км/ч, то расход будет ниже на 2-3 литра.

На бездорожье УАЗ показал себя уверенно. Ехал и всё. В одном месте люди оставляли свои машины и шли смотреть на водопад пешком, а мы потихонечку проехали каменистый участок на понижайке.

Когда уже возвращались домой, то появилось странное дребезжание. Открутился болтик, и железка билась об двигатель. Закрутил, и дребезжание пропало. Других проблем за поездку не возникло.

Источник

Экспедиция «НА ВАРАНДЕЙ». УАЗ Патриот на КРАЙНИЙ СЕВЕР. Покорение АРКТИКИ

Что такое Север? Север это в первую очередь свобода. Свобода от всей суеты. Достигнуть ее можно только там, двигаясь по снежной пустыне, без сотовой связи, без людей. В этом мире полностью погружаешься в себя, в свои мысли. Едешь вдвоем и молчишь. Разговаривать не хочется, слушаешь машину, мотор, кучу новых звуков в подвеске. но это все фоном как то идет. На самом деле ты уходишь в себя, и удивляешься широте мысли. Там твои мысли ничем не ограничены — не видно им ни конца ни края. Но это все философия, а по факту. Вы думаете просто попасть туда? Думаете самое сложное это доехать по зимнику?)

Нет. Самое сложное это решиться на такое путешествие, трезво отдавая себе отчет что будут огромные участки где помочь тебе сможешь только ты сам.

Дубликаты не найдены

Лига джиперов

270 постов 1.1K подписчика

Правила сообщества

Парни, без обид, но вы даже лопату ни разу не достали.

долго-нудно-звук отстой-до конца не досмотрел.

съемки в машине без стабилизатора.

Экспедиция «Север рядом»

Экспедиция «Север рядом» — это путешествие группы энтузиастов на вездеходах «Бурлак». Более 6 тыс. км пути от Нового Уренгоя до Анадыря по неподготовленной для передвижения обычных транспортных средств местности. В планах экспедиции посетить населенные пункты, до которых большую часть года можно добраться только в редкую благоприятную погоду или авиацией. Сроки экспедиции — с 5 марта по 10 апреля 2019 года.

Миссия — Доказать, что многие населенные пункты российского Севера при наличии новейших вездеходов не так далеки и отрезаны от цивилизации, как кажется. И даже суровые погодные условия и бездорожье уже не являются преградой.

Техника экспедиции: три вездехода «Бурлак» с колесной формулой 6х6 экспедиционной и грузовой комплектаций, предоставленные компанией «Вездеходы Макарова».

«Бурлак» — это дом на колесах от компании «Вездеходы Макарова», готовый к любым испытаниям. Герметичный корпус, гребной винт для маневрирования среди ледовых разломов, оборудование салона спальными местами, кухней и даже душем помогут команде выдержать суровые полярные условия. Все необходимое снаряжение и питание путешественники возьмут с собой.

Утренний гость на буровой

По зимнему лесу на Тритон-1

В конце декабря решили с Самоделкиным побывать на оз. Половинное и прокатиться по находящемуся рядом с ним болоту. Состав команды 2 х 2.

То, что вместо тихой, заброшенной, занесенной снегом лесной дороги, мы оказались на центральной лесосеке стало для нас сюрпризом.

Езда по лесовозной колее тоже несет свой драйв, но, все же, хотелось пейзажей по приятней. А экстрим, он и на лесовозной дороге экстрим. Свою дозу адреналина Самоделкин поймал в самом неожиданном месте.

Под полуметровым снегом болота ничуть не замерзли. В таких местах вездеход мог легко провалиться больше своего дорожного просвета и попросту «сесть на пузо». Поскольку днище у него абсолютно плоское, снять его с «мели» можно любой маломощной лебедкой.

Доехали до тех мест, которых не коснулись лесозаготовки. Совсем другая природа, можно любоваться часами

Вот и озеро Половинное. Сделали привал на его высоком берегу. Пора обедать.

Чуть в стороне растет старая береза, на которой заметен потемневший православный крест, на кресте почти не читаемая табличка. Самоделкин говорит, что здесь была церковь и крест в память об этом. Кто-то не пожалел сил и времени, чтобы сохранить для нас эту маленькую страничку уходящей истории.

Смеркается. Хочется еще добраться до болота и посмотреть, как вездеходы поведут себя на нем. Навигатор, показывает, что болото метрах в двухстах от нашей стоянки. Что бы сберечь время, едем напрямую, через лес, выполняя сложные маневры между деревьями. Чем хороша бортоповоротная машина, так это прежде всего возможностью успешно двигаться между близкорасположенными препятствиями.

Вот и болото. Как и в большинстве случаев это бывшее лесное озеро. До противоположной стороны его метров пятьсот. Тритон -1 без труда катит по заснеженному болоту. У Самоделкина хотя и шесть колес, но они маленькие и целина на болоте дается ему с трудом. Цепляем Самоделкина на буксир. Тритон справляется с этой задачей, но на пределе возможного. Пошел снег. Впереди полузамерзший ручей, текущий через болото. Что бы понять есть ли смысл на ночь глядя двигаться дальше, решаем отправиться на Тритоне на разведку.

За ручьем начинается основное болото. Движемся уверенно, хотя, колея за нами сразу же заполняется водой. Добрались до противоположного края, Развернулись. Едим обратно своей колеёй. Машина начинает глубже проваливаться в промятый и размокший снег. Запаса клиренса с трудом хватает. Ближе к середине болота начинаем, местами, садиться на днище. Приходится сдавать назад и с разгона проходить участки, где снега между колеями было больше дорожного просвета. Выехать же из колеи на целину не получалось. Быстро темнело. Когда до второй машины оставалось метров сорок, окончательно встали.

При свете фар надеваем удлинитель на лебедку Самоделкина и с ее помощью выезжаем из колеи. Пора возвращаться. От края болота до дороги опять едем лесом и какой-то полузаросшей просекой. Потом уже знакомой дорогой за два часа докатили до тягачей.

Все, полное острых впечатлений и положительных эмоций приключение выходного дня подошло к концу. Уставшие, но довольные едем в город. Чтож, будем готовиться к новым маршрутам.

Источник

Экспедиция УАЗ «Патриот» на север бывшей Османской империи

Весна в этом году выдалась холодной, редкие солнечные дни сменяли частые дожди и снегопады. Френды в Facebook устали считать, какой по счёту день февраля случился в апреле. В общем, очень хотелось солнца и тепла, поэтому просто бежать из Москвы в южном направлении казалось прекрасной идеей.

Не дожидаясь наступления майских праздников, мы всей семьёй погрузились в УАЗ и с утра пораньше встали на трассу М-4 «Дон», которая ведёт прямиком на юг. Наш «Патриот», как в игре «Морской бой», был немного ранен, но ещё не убит — в левой ступице переднего колеса вместо смазки была глина, успокаивающе позвякивала на ухабах верхняя трубка левого заднего амортизатора, и привычно, перегретая выпускным коллектором, соскакивала с форсунки трубка омывателя с водительской стороны. Зато на передних ступицах стояли новые хабы, наличие которых при попутном ветре обещало заметное снижение расхода топлива (возможно, и за счёт ухудшения управляемости на скорости больше 100 км/ч). Мы быстро добрались до Ростова и на уже следующий день пили в Адыгее авторское вино с местным, вероятнее всего тоже авторским, сыром. Употребление сыра и вина дало неожиданные результаты: мы решили доехать до грузинской границы и посмотреть, насколько велика там очередь. На КПП «Верхний Ларс» она оказалась никакой, поэтому ночевали мы уже в Тбилиси. Но и это ещё не всё. Судя по электронным картам, Грузия в районе Батуми граничит с Турцией, а виза в Турцию, как известно, не нужна. Поэтому теперь мы поехали посмотреть, велика ли очередь на пограничном КПП «Сарпи». Очень кстати около Кобулети нашлась заправка с недорогим, по грузинским меркам, пропаном (около 30 руб. за литр), и, наполнив баллоны под завязку, мы отправились смотреть на очередь. Скучающий грузинский пограничник на площадке перед постами пропуска сразу замахал нам руками, показывая, что нужно ехать дальше…. И примерно через сорок минут, купив по дороге страховку на машину (5 000 руб.), мы были в Турции (турецких лир у нас не было, поэтому страховку на турецкой стороне купили за рубли. Менять лиры заранее с грузинской стороны было не выгодно, т. к. курс ниже примерно на треть).

Историческое название местности на востоке Малой Азии на территории современной Турции, известное со времён античности и до наших дней. Знаменита чрезвычайно интересным ландшафтом вулканического происхождения, подземными городами, созданными в 1 тыс. до н. э. и обширными пещерными монастырями, ведущими свою историю со времён ранних христиан. Национальный парк Гёреме и пещерные поселения Каппадокии входят в список Всемирного наследия ЮНЕСКО

ТУРЦИЯ

В современных границах эта страна образовалось в результате Первой мировой войны, а основателем и первым президентом современного турецкого государства считается Мустафа Кемаль Ататюрк. Возглавив национальное движение после поражения Османской империи в мировой войне, он добился успеха, став президентом и проведя множество реформ, в том числе заменил прежний алфавит латинским и ввёл фамилии для всех жителей. В каждом здешнем доме до сих пор весит его портрет. Надо сказать, на территории современной Турции было множество цивилизаций. Исчезнувшие хетты, империя которых граничила с Египтом, постоянно пугая фараонов; Восточная римская империя (Византия) со столицей в городе Константинополе (бывший греческий Византий), просуществовавшая почти тысячу лет и разрушенная крестоносцами во время четвёртого крестового похода (1204 год). А через 250 лет после этого мелкие царства, на которые была расчленена Византия крестоносцами, были захвачены турками-османами. Константинополь был взят в 1453 году и переименован в Стамбул. Город стал столицей Османской империи, которая фактически просуществовала до окончания Первой мировой войны. Причём, в отличие от того же Египта, важнейшие артефакты культурного наследия которого находятся в европейских музеях, всё, что осталось от обеих империй хранится на территории страны. Правда, учитывая, что Турция имеет сильную экономику и живёт не только туризмом, многие исторические и природные объекты надо искать и посещать самостоятельно.

Смена цветов вулканического туфа на восточных склонах
Розовой долины собирает туристов на закате

Когда проходишь первую границу, всегда немного нервничаешь — мало ли что забыл выложить из машины. На вторую смотришь как на пустую формальность и потерю времени. После нашего перехода выяснилось, что тут совсем не понимают по-русски, а по-английски говорят примерно как у нас во Владикавказе. От границы с Грузией вдоль турецкого берега Чёрного моря идёт автобан в две полосы в каждую сторону с отбойником посередине. Ни мелких выбоин, ни колейности нет. Ограничение — 110 км/ч. По дороге до Трабзона мы насчитали больше десятка туннелей. Вообще, дела с дорогами в Турции обстоят очень хорошо — даже наш УАЗ перестал скрипеть и расход приблизился к заявленному производителем. На следующий день мы от нечего делать специально считали все ямки и выбоины на дороге. Получилось, что почти на 700 км пути мы обнаружили всего четыре мелких выбоины и один ремонт, а визуально дорога напоминала автобан из рекламы немецких премиальных брендов.

На заправке нам пришлось сделать небольшую остановку, чтобы выгулять детей, «поменять памперсы» и составить дальнейшие планы. Кстати, мы были серьёзно озадачены стоимостью топлива: дизель — 73 руб., бензин — 83, Газ (LPG) — 42 (переходник на газовых заправках такой же, как и у нас). Поэтому, ясное дело, ездили только на газу и немного на бензине, залитом ещё в Москве.

В общем, мы решили ночевать в Трабзоне, потому что город портовый и с гостиницами проблем быть не должно.

Внутри этих каменных «грибов» квартиры в несколько этажей.
Некоторые до сих пор обитаемы

Трабзон — старое название Трапезунд. Был основан на территории Колхиды выходцами из Синопа в 756 году до н. э. Успел побывать столицей греческого государства Великих Комнинов, известного как Трапезундская империя. Много памятников архитектуры всех эпох, сохранились древние крепостные стены, некоторые из которых до сих пор используются по прямому назначению. Город расположен на склоне горы, поэтому большинство развязок многоуровневые и в них легко запутаться.

Все отели ближе к морю больше похожи на наши общаги с ценами за койко-место. Заведения, в которых можно поселиться с детьми, находятся на уровне старого города и выше. Цены за ночлег везде примерно одинаковые. Вся еда и банкоматы сосредоточены в старом городе, парковка, как в Москве, или запрещена, или платная, поэтому пришлось отправить машину на второй круг, а самому идти снимать наличные в банкомате на улице.

Получив деньги, поехали искать еду и ночлег. Памятуя, что на Востоке не принято суетиться, мы несмотря на позднее время решили сначала поужинать, а уж потом заниматься жильём. Первый турецкий ужин прошёл без проблем, тем более что из путешествий по оазисам Египта я привёз пару полезных слов: «кофта» или «кюфта» (это не винтажный аксессуар, время от времени входящий в моду, а вкусная еда) и «кебаб». Здесь они тоже прекрасно сработали. Ребёнку заказали салат. Кстати, салат по-турецки звучит так же, как и по-русски. Основное затруднение в том, что в местах, где можно нормально поесть, описание блюд в меню на турецком, поэтому хорошо, когда меню с картинками и в них можно просто потыкать пальцем. Это воспринимается абсолютно нормально — местные понимают проблему языкового барьера и помогают её решить к обоюдной выгоде. Например, в Кайсери, чтобы уточнить заказ, мне предложили указывать пальцем на картинки на стенах и окнах заведения.

Мы планировали пробег по стране больше 2 000 км.
Учитывая цены на топливо, даже при разрешённых 110 км/ч мы старались
не разгоняться быстрее 95 км/ч. В итоге средний расход составил 13,5 л газа на 100 км

В сотне метров от кафе, в котором мы ужинали, находился отель, уже не слишком напоминавший ночлежку, хотя и цену там объявили 2 700 рублей за ночь. Но детям пора было спать, другой ночлег искать уже поздно, да и лень, поэтому, оставив их резвиться в лобби, я стал неспешно торговаться. В итоге после получаса «самой последней цены» и ещё нескольких раз «самой-самой последней цены» удалось переночевать в отличном номере за 1 900 рублей. Для уточнения условий проживания моего английского уже не хватало, и человек на ресепшене сказал, что у него есть русская гёрлфренд, он позвонит ей и она всё переведёт. Через минуту я услышал в трубке мужской баритон с нотками баса…

Многоэтажный каменный «домик» природного происхождения.
Наверное это самые древние небоскрёбы

Утром мы отправились вглубь страны — в сторону Каппадокии. И тут нас ожидало ещё одно открытие — в Турции есть горы. По дороге, поднимаясь от моря, мы взяли два перевала, каждый из которых превышал 2 000 метров. Наверху местами ещё лежал снег, хотя дорога по-прежнему напоминала немецкий автобан, только туннелей стало меньше, чем вдоль побережья. Быстрые смены климатических зон в горах и замечательные виды делали путь нескучным. По дороге несколько раз попадались группы туристов с рюкзаками, как у нас на Кавказе. Позже я специально узнавал — в Турции нет закона, запрещающего палаточные лагеря.

Внутри этой скалы пещерный монастырь. Часть скалы откололась
после землетрясения и некоторые помещения впервые увидели солнечный свет

Наш пробег по стране должен был превысить 2 000 км, но, держа в уме цены на топливо, даже при разрешённых 110 км/ч мы старались ограничивать скорость 95 км/ч. В итоге средний расход составил 13,5 л газа на 100 км пути. Кстати, решение не гонять оказалось правильным — штрафы за превышение в Турции, мягко говоря, стимулируют соблюдать ПДД. Превышение измеряется в процентах от разрешённой скорости на конкретном участке. До 10 % — не тарифицируются, от 10 до 30 % — штраф около 3 000 рублей, свыше 30 % — около 6 000. Если заплатить штраф на месте или в течение первых 15 дней — скидка 25 %. На пикапы действуют те же ограничения скорости, что и на грузовики. Полиция перекрывает дорогу и проверяет всех подряд. Камеру контроля скорости ставят обычно метров за 500. Самое неприятное, на что можно попасть, — это использование антирадара. Штраф за ввоз — 60 000–100 000 рублей, штраф за применение — 35 000–55 000 рублей. Так что радар-детектор лучше оставить дома.

За всё время поездки по Турции пообщаться с полицией толком не получалось — увидев иностранные номера, махали рукой, мол, проезжай. Остановили всего один раз и попросили документы. Пока я вынимал их из куртки, попутно пытаясь понять, чего от нас хотят, полицейский обошёл машину, посмотрел на номер и спросил:
— Руси?
— Да, — ответил я.

После этого он отворачиваясь отмахнулся от протянутых документов и знаками показал, что можно ехать дальше.

Бетонные многоэтажки Каппадокии уступают каменным
в привлекательности, хотя несравнимо моложе

Каппадокия — историческое название местности на территории современной Турции (часть земель районов Невшехир, Кайсери, Аксарай и Нигде), известное со времён античности. Примечательно оно чрезвычайно интересным ландшафтом вулканического происхождения, подземными городами, созданными примерно за тысячу лет до н. э., и обширными пещерными монастырями, ведущими свою историю со времён ранних христиан. Туристический центр Каппадокии — посёлок Гёреме, в котором отлично развита туристическая инфраструктура, многие знают английский, да и найти русскоговорящего тоже проблем не составляет. Многие отели в Гёреме устроены в бывших пещерных домах. Про себя мы называли их ППТ — посёлок пещерного типа. Цены на все услуги и товары в туристических местах значительно выше.

Приехав в Гёреме, я первым делом заглянул в центр информирования туристов, потому что кемпинга, на который мы рассчитывали, на схеме не было. Терпеливо выслушав все предложения экскурсий и размещения в местных отелях с ценами в евро, я объяснил, что с нами меленький ребёнок в возрасте разрушителя и возить его на экскурсии в автобусе будет проблемой не только для нас, но и для окружающих. После этого сотрудник центра молча протянул мне адрес ближайшего кемпинга.

Надо сказать, сам кемпинг немного перевернул мои представления о том, что обозначает это понятие. Это был кемпинг-аквапарк! Цена проживания — 5 евро в день со взрослого. В эту цену входит: стоянка машины на огороженной территории, душ, туалет, стиральная машина, кухня с плитами, wi-fi и розетки 220 В в лобби с кондиционером. Место для палаток — на газоне. В центре кемпинга был бассейн с водными горками. В общем, условия проживания как на даче, только территория, где дети могут побегать, значительно больше.

Буквально в нескольких десятках метров от ворот кемпинга начинались жилища одного из кварталов гигантского пещерного города. Ближайшие из них были заняты под хозяйственную деятельность, но, пройдя по тропе до следующей скалы, можно было полазить по заброшенным пещерным таунхаусам или забраться наверх, чтобы сделать фотографии окрестностей. В нескольких сотнях метров от нас были видны руины пещерного монастыря в отдельно стоящей скале размером с пятиэтажный дом. Вообще, долина выглядела как осколок другой планеты, случайно попавший на Землю. Утром в палатке меня разбудил необычно громкий звук газовой горелки. Судя по солнцу, которое ещё не вышло из-за края долины, для завтрака было рановато, но шум продолжался, то прекращаясь, то возникая с новой силой. Вспоминая разные турецкие слова, я вылез из палатки, поёживаясь от утренней прохлады. Вокруг всё было так же, как вечером: зеленела трава, тихо стояли кусты, за которыми торчала горка аквапарка, на дороге рядом с палатками спал наш УАЗ с запотевшими стёклами, за забором всё также торчали инопланетные скалы из вулканического туфа с дырками окон и дверей пещерных квартир… Снова послышался рёв газовой горелки, но почему-то сверху. Я поднял голову и увидел в нескольких метрах от кроны ближайшего дерева огромный воздушный шар. Дальше ещё один, и ещё один, и ещё. В небе долины Гёреме, насколько хватало глаз, парили десятки огромных воздушных шаров, пролетая прямо над кемпингом.

В Турции много черепах. Здесь даже водится занесённый в
Красную книгу редкий водоплавающий вид Caretta caretta

Лучшие снимки долины получаются на восходе и закате, когда солнце светит не вертикально, а снижается к горизонту, но самые лучшие — с воздушного шара на восходе. Весь день меня не покидала идея полетать, но пассажиры нашего УАЗа сказали, что сначала нужно вернуть их домой, а уж потом летать.

Днём мы колесили по долинам в окрестностях Гёреме. Большинство пещерных поселений выдолблено в обрывах и отдельно стоящих скалах. Скалы с квартирами внутри часто похожи на нераскрывшиеся зонтичные грибы, а местами на гигантские лингамы. Особенно хорошо это заметно в долине, названной местными Долиной любви. Скалы характерной формы достигают здесь 15–20 метров в высоту. Все интересные места в районе Гёреме сосредоточены на относительно небольшом расстоянии друг от друга, за день мы побывали везде, куда только можно было забраться с маленьким ребёнком. Безусловно, нам очень пригодились возможности УАЗа. Большинство подъездов к достопримечательностям и точкам обзора в долинах закрыты запрещающими знаками и надписями на турецком. Конечно, можно было сделать вид, что турецкого мы не знаем, и это была бы правда, но конфликтовать с местным населением не хотелось, тем более OpenStreetMaps предлагал альтернативные дорожки. В итоге, несколько раз включая понижайку на особенно крутых склонах, мы проползали окружными путями туда, куда планировали.

Настала пора отправляться домой, и, чтобы купить чего-нибудь в дорогу, мы зашли в магазин в Невшехире. Он очень напоминал нашу «Пятёрочку», но с полным отсутствием мясных консервов. Поэтому вместо говядины мы купили тунца, который вполне заменил мясо. Кроме того, мы набрали разной местной еды, состав которой можно было понять по рисункам на банках. Всё пошло хорошо, кроме пудинга, который вкусно сварить так и не удалось. Цены в магазине ниже, чем у нас, но ненамного. Выехали не спеша около 12 дня, а уже в час ночи были в гостинице на берегу около Батуми. В большие города по дороге не заезжали, а еду готовили на горелке в местах отдыха на трассе.

Съезжать с трассы и искать еду в городе — это минимум два часа. Движение в городах плотное, а если есть старая часть, то по узким улочкам можно кататься очень долго. Парковка в центре платная. Оплачивать можно прямо на месте парковщику. Ещё одна особенность вне туристической Турции — это невозможность бронирования ночлега через Booking и подобные ресурсы. Согласно Постановлению Верховного суда Турции, эти сервисы нарушают законы конкуренции, поэтому забронировать номер не получится.

Но в каждом городе, где мы искали ночлег, всегда находились гостиницы на любой вкус и кошелёк, особенно если в городе есть историческая часть, как в тех же Трабзоне или Кайсери. При поиске гостиницы нужно учитывать платную парковку, потому что еда и недорогие гостиницы, как правило, расположены в центре города, а значит, в зоне платной парковки. Например, у нас алгоритм поиска ночлега был такой. Прежде всего заехать в центр и найти на картах улицы с гостиницами и едой. Таких улиц, как правило, 1–2 на весь город. А затем выбрать на такой улице самый удалённый от центра отель. Во всех гостиницах и кафешках есть wi-fi, что позволяет прямо за завтраком скачивать карты и строить маршруты, не переплачивая нашим алчным операторам за мобильный интернет в роуминге.

Проведя пару дней в совершенно пустом отеле Батуми, мы поехали в Кахетию, чтобы отведать плодов этой щедрой земли. Вообще, путешествие по Алазанской долине мне напомнило путешествие по полкам винного магазина моей юности. Название населённых пунктов Вазисубани, Ахашени, Цинандали будили внутри что-то давно забытое. По московской привычке покупать всё до 23:00, мы остановились около магазина в Мукузани, чтобы купить булку хлеба. Купив хлеба, я спросил, где здесь можно купить вина, потому что вина в продаже не было. Пожилая продавщица стала что-то громко кричать по-грузински сначала в заднюю дверь магазина, а потом в ту, через которую я вошёл. Что она кричала, я не понимал, поэтому на всякий случай стал искать пути отхода. Через пару минут появился немолодой кахетинец и жестами стал показывать разные размеры, после чего продавщица спросила, сколько мне нужно вина. Я ответил: «На вечер». Кахетинец вышел, буквально через мгновение вернулся с двухлитровой пластиковой баклажкой и протянул её мне. Я было полез за деньгами, но продавщица сказала, что это подарок. Кахетинец улыбнулся. Поблагодарив их, я вышел из магазина, и мы поехали в Телави искать ночлег.

На следующий день, распробовав вино, которое разительно отличалось от того, что можно было купить в бутылках, мы решили проехать по другому краю Алазанской долины и по дороге купить вина с собой. Я понимал, что долго такое вино не хранится, потому что не содержит консервантов, но ведь купить его можно только здесь. Бутылочное можно найти и в Москве.

Паперть подземной церкви с красивым видом на долину

Осмотрев монастырь Алаверди, мы двинулись вдоль долины. День был жарким, ярко светило солнце. По пути попадались посёлки и указатели на какой-то винный путь, но только при виде надписи «Напареули» в голове всплыло что-то давно забытое. Тогда, остановившись около магазина, который продавал бензопилы, я стал узнавать у продавца, где можно купить вина. Через десять минут мы уже стояли где-то в переулках посёлка у железных ворот. К нам вышел пожилой совершенно седой кахетинец и о чём-то заговорил с моим провожатым. Потом он попросил показать ёмкость для вина, отвинтил крышку, понюхал, одобрительно кивнул и сделал знак идти за ним. В глубине участка за большим домом находился бетонный сарай, вдоль стен которого стояли синие пластиковые бочки с белыми крышками. Некоторые из них были в человеческий рост, некоторые чуть пониже. Посмотрев на мою тару, на бочки и на меня, пожилой кахетинец не без усилия открыл самую маленькую и аккуратно снял то, что плавало сверху. Затем достал советский гранёный стакан, протёр его пальцем, зачерпнул вино и протянул стакан мне. Мой провожатый быстро заговорил на местном диалекте и стал показывать руками руль. Я посмотрел на старого кахетинца. В его глазах не было ни малейшей хитринки — только твёрдая, спокойная уверенность. Повисла пауза. Он молча держал стакан. Все смотрели на меня… Как хорошо иметь второго водителя, подумал я и взял протянутый стакан. Вино было отличным. Седой кахетинец улыбнулся в усы, достал шланг и стал наполнять флягу. Когда мы вышли из ворот дома, мой второй водитель, раньше бывавший в Грузии и потому всё понимающий без слов, уже сидел за рулём «Патриота» и кормил ребёнка…

Обратный путь до Москвы прошёл без особых сложностей. Заранее выбирая правильное время, мы не стояли на границе и избежали пробки в Ростове-на-Дону. Всю дорогу светило солнце, и только перед самой границей Московской области мы увидели движущуюся на нас свинцовую тучу. Москва встретила пробкой на перекрытом для чьего-то проезда МКАДе, и дождём, ближе к дому превратившемуся в снегопад.

Источник